温润心
在芊绵岁月中
慢慢欣赏
在美好世界里
2025年期号
8
天台山大瀑布下民宿阿姨的“糊拉汰”做得太好，以至于很长时间过去，我对天台的印象都是极好的，味觉上的享受可能比视觉来得更可靠长远，说“三月不知肉味”的估计是肉味本身不够好。陈晓卿说，台州是中国美食的桃花源，至于天台县，好像就是这桃花源里“仿佛若有光”的存在。
作为南方卷饼的代表，这里有薄脆版“糊拉汰”，特色版“饺饼筒”，丰富版“五虎擒羊”，一饼卷万物，在吃食上就充分展现了天台的“和合”与包容。临海而不独立，倚山而不偏狭，兼容并蓄的天台在一千八百年的岁月里慢慢被盘出包浆，散发出古朴而温润的色泽。
天台山大瀑布是个人工瀑布，白天营业一泻千里，晚上水闸关上静悄悄，对于这种景致我本身并没有多大兴趣，何况还是三十五度的桑拿天。但山下有新近开业的诗路文化数字馆，大瀑布于是就作为附赠品，主打一个“来都来了”。
果然，爬瀑布平平无奇，我们带着两个小孩，经过半山腰的水帘洞折返，一趟来回下来体力消耗刚刚好。倒是诗路文化数字馆，虽然称不上精美，但在这样一个小县城，对于天台山、水、人文的挖掘和展现，可圈可点。
“一座天台山，半部全唐诗。”四万八千丈的天台山自古就令文人雅士心向往之，他们或修仙、或访友、或游历，给天台山留下了一千三百多首瑰丽诗篇。神似天台、秀比天台者众，为何偏偏是天台？
单一个国清寺，就足以让天台承受这些美名。
穿过山门外的七座佛塔，经过题有“五峰胜景”和“万松深处”的“寒拾亭”，走过古老的风干桥，掠过“一行到此水流西”碑刻，映入眼帘的便是写着“隋代古刹”的泛黄照壁，“深山藏古寺”大抵就是这个模样，明明不在深山却已经有了深山的幽静。
我们到的时候是盛夏的傍晚，照壁拱桥，参天古树，阳光斜斜地从树缝里洒下来，许多小孩在树下玩水，不远处就是斑驳的隋塔和青翠的稻田，间或有几声低低的蝉鸣。从稻田边土路走过去，采一两把野草，嬉闹一番，饿得狼吞虎咽到“三木与食”吃饭，看窗外暮色渐起。有一瞬，感觉是梦境。
天台山宾馆是旧式国营宾馆，没有电梯，服务员拎箱子七拐八绕才能到房间，宾馆往下走几步路就能到国清寺。清晨六点，趁孩子们还在熟睡，蹑手蹑脚起来：寺门前，有僧人在扫地；有僧人从外面地里摘了带露水的南瓜拿进去，寺门咿呀开个小口又关上；有人赶黄牛从丰干桥上走过——据说这些黄牛都是寺里的资产，负责耕种附近的田地，每天准点上工准点收工，不禁莞尔。
七点钟，寺门打开，照壁上已经有了好看的光影。寺内布局依山而建，起承转合，从雍和宫请来的汉白玉石狮作为外交媒介伫立眼前，走过去，雨花殿、弥勒殿、大雄宝殿、药师殿、观音殿不一而足。作为日韩天台宗的祖庭，这里一年四季更是香火不断，眼中所见僧人们身上都有一种闲适的贵气。
这贵气也是接地气的。秋收时节，僧人们会到附近的稻田帮忙收割，打好的谷子晾晒在寺内，写着“国清讲寺”四个毛笔字的稻箩一眼看上去就是用了好多年，劳作也是一种修行，僧人们在朴实的耕作中完成了农禅合一。
隋梅、唐樟、宋藤，寺内一草一木皆具佛性。等到早春时节，隋梅盛开，或粉红，或纯白，大批游客趋之若鹜。梅花普普通通，可它从隋朝而来，人们莫名就生出来沧桑感和敬畏感，就像你看那隋塔，或许徐霞客也曾站在你站着的土地，以跟你同样的姿势看梅、看塔，或许李白也是。人不在了，梅还在，塔还在，梅是遒劲多姿，塔是倾圮斑驳，留下来的物就有了永恒的意味。
“杳杳寒山道，落落冷涧滨。啾啾常有鸟，寂寂更无人。淅淅风吹面，纷纷雪积身。朝朝不见日，岁岁不知春。”盛唐星汉灿烂，寒山显得有些寂寂无名，但并不妨碍这首《杳杳寒山道》带给人的震撼，清冷、孤寂、遗世独立，恰似寒山本人性格的写照。“世间有人谤我、欺我、辱我、笑我、轻我、贱我、骗我，如何处治乎？”“只是忍他、让他、由他、避他、耐他、敬他、不要理他，再待几年你且看他。”
在国清寺，寒山与拾得高山遇流水，而天台的山水也让寒山在一日日静思中慢慢参悟了“如何处治”。在日本和美国，寒山以及他所代表的寒山精神漂洋过海、发扬光大。日本处处可见寒山的影子，“垮掉的一代”把寒山奉为精神偶像，“和合”文化中彰显的与自我的和谐、与他人的和谐、与自然的和谐，尽管在不同时代有不同的命题方向和表现形式，但其内核却越来越被推崇。
国清寺内有一处名为“更好堂”的居所，乍见我甚至不认识“好”这个字，回来后的大半年，“更好”这两个字始终萦绕在脑子里，为什么叫“更好堂”？看寒山的生平，其实跟曹雪芹很像，都是富二代跌落神坛的故事，只是曹雪芹说“好了”，“好”便是“了”，“了”便是“好”，最辉煌也是最没落，是虚无也是逃避。但看寒山，就是“更好”，在向内求中实现自洽，嬉笑怒骂皆文章。
允许并接纳旁逸斜出，寒山如是，济公如是，到天台游历的徐霞客也如此，他们都在这里走出一条人迹罕至的路，而天台提供了这种包容的氛围和土壤，也许这正是这方山水与众不同的神秀之处。
（作者：宣城市宣州区检察院 萧岚）
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