“这10只鹅，中国人吃了3000年！
中国人豢养鹅类，可追溯至先秦。
《庄子·山木》载“命竖子杀雁而烹之”，此“雁”即驯养之鹅，可见周代已将鹅纳入庖厨。
魏晋时，王羲之爱鹅成癖，观其游水而悟笔法，足见鹅与人文之交融深矣。
唐宋以降，鹅更入饮食典籍，《山家清供》记“鹅酿羊”之法，
乃以鹅腹盛羊肉，火烤而食，堪称古代馔馐之妙笔。
至若鹅之经典食法，南北各有风流。
江南有糟鹅，取肥鹅以酒糟渍之，肉质细嫩，酒香盈唇，正合文人雅宴之趣；
广府烧鹅，皮脆肉香，以荔枝木炙烤，佐以酸梅酱，成岭南饮食一绝；
更有扬州老鹅汤，慢火细煨，汤色乳白，滋味醇厚，冬日饮之，暖身亦暖心。
此等吃法，皆因时因地制宜，尽显中华饮食之博大精深。
卤鹅之渊源，当推潮汕地区为盛。
明清以降，潮汕先民迁徙频繁，携卤味技艺于途，与本地鹅种结合，终成经典。
其法以多种香料配老卤，慢火卤制，鹅肉入味三分，香而不腻。
每逢节庆，潮汕人家必置卤鹅以宴客，此俗传承数百年，
既含游子思乡之情，亦载一方水土之味。
从先秦之烹鹅为馔，到今日卤香飘溢，鹅之味，早已融入中华文化血脉，成饮食长河中璀璨一脉。
潮汕卤鹅
灵魂在澄海苏南，这里藏着“世界鹅王”狮头鹅的传奇。
这种鹅头顶三颗肉瘤如狮冠，体重可达三十斤，
百年前从饶平游到澄海，竟被潮汕人驯成盘中至宝。
卤水是潮汕人的魔法药水，南姜去腥，桂皮添香，老抽上色，冰糖提鲜，
卤汤翻滚时飘出的烟火气，能勾住整条街巷的魂。
老饕们为鹅头疯狂——养了三五年的老公鹅头，胶质厚得能粘住筷子尖。
但真正懂行的，会先抢鹅肝，粉糯如冰淇淋，入口即化；
鹅掌筋道，配白粥能吃出米香；鹅肠脆生，蘸蒜泥醋能弹掉牙。
潮汕人过节必摆卤鹅，游神队伍里还有人扮狮头鹅跳舞，可见这憨货早混成吉祥物了。
南京金陵酱卤鹅
是藏在秦淮河畔的百年老味道。
老南京独创的“起卤”工艺堪称绝活，
用川椒、陈皮、八角等三十多种香料熬出浓香卤汁，
师傅们舀起滚烫的卤水，一遍遍浇淋鹅身，足足三百遍才让酱香钻进每丝肉缝。
刚出锅的酱卤鹅红亮诱人，鹅皮泛着油润光泽，咬一口先是微辣刺激味蕾，
接着鹅肉细嫩多汁的鲜甜涌上来，连骨头都浸着醇厚酱香。
南京人最懂享受，切盘酱卤鹅配碗阳春面，
或是就着黄瓜条下酒，暖呼呼的卤香能从舌尖暖到胃里。
扬州盐水鹅
这道让吃货们魂牵梦绕的淮扬名菜，可是有2000多年历史的“老江湖”了。
要说这鹅的讲究，得从选料说起。
非得是2.5公斤以上的壮鹅，配上八角、砂仁、丁香等11种香料，在陈年老卤里泡足澡。
煮的时候更绝，水温要控制在85℃左右，像泡温泉似的慢慢煨，
这样鹅肉才能酥烂入味，肥而不腻。
咬一口，卤汁在舌尖化开，咸鲜里透着药材香，连骨头都想嗦干净。
有趣的是，这鹅还跟李白有段传说。
当年诗仙被贬，在扬州尝了这口鲜，差点把鹅肉写成奏折献给唐明皇。
后来康熙乾隆下江南，也被这老鹅迷得直竖大拇指。
肥东张集贡鹅
江淮分水岭上的烟火传奇。
这里的鹅喝山泉、食青草，在江淮分水岭的柔风里长足十个月，肉质紧实得像裹着阳光的绸缎。
卤汤是百年老汤续新魂，八角与冰糖在铁锅里跳圆舞曲，
嫩鹅浸浴三小时，老鹅慢煨整夜，出锅时泛着琥珀光，像被时光镀了层金箔。
咬开酥皮，汁水混着醇香在舌尖炸开，
肥而不腻的肉感像咬住一朵初雪，连骨头都吮得津津有味。
传说朱元璋落难时被一碗剩饭卤鹅汤救过命，登基后御赐"贡鹅"之名。
天长秦栏卤鹅
你知道吗？
在皖东小城天长，藏着道让游子魂牵梦绕的“孝心卤味”——秦栏卤鹅。
这道传承千年的美食，可是北宋名臣朱寿昌“弃官寻母”孝行的活化石。
传说朱寿昌辞官寻母时，用老卤慢炖鹅肉为母补身，
卤香渗入骨缝，成就了“肉酥皮糯、咸香回甘”的独特风味。
秦栏卤鹅的灵魂全在“卤”字，
三十年老汤打底，桂皮、八角、陈皮等香料按古法配比，文火煨足四小时。
琥珀色的鹅皮泛着油光，咬开瞬间肉汁迸发，
咸香中带着一丝甘甜，连骨头都吮得津津有味。
当地人总说：“卤鹅配酒，越吃越有”，这滋味里藏着江淮儿女的憨厚与温情。
荣昌卤鹅
这口传承三百年的非遗美味，藏着巴蜀大地与潮汕风味碰撞的烟火故事。
元末明初“湖广填四川”时，客家人带着潮汕卤鹅技艺迁徙至此，
偶遇荣昌濑溪河畔散养的白鹅，
这种鹅蛋白质含量高、脂肪分布均匀，
卤制后皮薄如纸、肉质细嫩，竟比潮汕狮头鹅更适配川味。
客家人将甘草、八角与川椒投入老卤汤，熬出一锅咸香微甜、
麻辣鲜香的复合滋味，荣昌卤鹅就此诞生。
金黄发亮的鹅肉切作薄片，皮脂下几乎不见肥油，
入口先是香料浸润的醇厚，接着是鹅肉本身的鲜甜，连骨头都酥脆得能嚼出汁水。
2011年这道手艺成为市级非遗，
如今更被年轻人追捧，连美国网红“甲亢哥”都被投喂到竖起大拇指。
杭州卤鹅
堪称江南卤味天花板。这鹅选的是潮汕狮头鹅，皮下脂肪薄如蝉翼，肉质却像丝绸般细嫩。
老卤汤底藏着三十年陈皮、南姜和八角，像位老匠人用时光熬出的温柔。
吊汤时，鹅身在滚沸的卤汁里一上一下，像跳着华尔兹，三次浸提让香料钻进每寸肌理，骨髓都染上琥珀色。
最妙是鹅肝，粉糯得像化开的黄油，舌尖一抿就钻进味蕾深处。
配的蒜泥白醋是解腻神器，酸辣里蹦出卤香，仿佛听见潮汕老厝里飘来的民谣。
如今这口非遗手艺在杭州生根，鹅翅比手掌还大，
啃着喝杯龙井，连骨头缝都透着江南的雅致与烟火气。
吴山贡鹅
合肥长丰县吴山镇，藏着道让人咬一口就穿越千年的美味。
这道唐末五代十国就出圈的卤味，用吴王杨行密故乡的白鹅，
配着十六味中草药秘方，在老汤里咕嘟四五个小时，
皮弹肉嫩还透着药香。
听说当年进贡朝廷，得连鹅带水草一起运，就怕离了吴山的水，鹅肉失了魂。
如今走在吴山镇，空气里都飘着百年卤香。
把鹅头鹅翅做成“三大件”，鹅肝鹅肠做成“五小件”，整只鹅拆出八道菜。
湖南武冈卤铜鹅
是资江水畔养了千年的“鹅中贵族”。
清代乾隆被它的叫声“吓掉玉带”，尝过全鹅宴后却龙颜大悦，
直接免了武冈赋税换取贡鹅。
如今这鹅成了国家地理标志产品，
肉质细嫩得连肌苷酸都比普通鹅高14%，皮下脂肪少得恰到好处，
嚼着不腻，满嘴都是药材卤香。
切片时琥珀色纹理泛着油光，空口吃是清甜，蘸酱吃是浓香，连骨头都嘬得干干净净。
武冈人管这叫“卤香入魂”，
毕竟这味儿从明朝皇宫飘到现代餐桌，暖过无数游子的胃。
嘉兴酱鹅
味德丰的古法酱鹅传承了三百多年，清朝大才子朱彝尊尝过都直呼“知味”，
亲题“德丰”二字，这才有了如今的名号。
每只鹅要经过洗、腌、醒、烹、熬五道工序，最后浇上秘制酱汁足足三百次，
挂起来冷却时油光发亮，咬一口，酱香混着微甜在舌尖炸开，肉质嫩到能飙汁。
现在这手艺成了嘉兴非遗，连着三年拿伴手礼金奖，
央视《味道》都专程来拍。
新塍人女婿上门必拎鹅的习俗，如今也变成了全国吃货排队打卡的仪式感。
夜色初垂时，不妨循着街角的卤香寻去，
铸铁锅里翻腾的老卤正咕嘟作响，油润鹅肉在案板上绽开琥珀纹理，
烟火气裹着千年滋味直扑面门。
三五好友围坐方桌，筷尖争抢颤巍巍的鹅肝，齿间较劲弹牙的鹅掌，
连蘸过蒜泥醋的指头都要吮两遍。
此刻若问："这卤香里究竟藏了多少春秋？"
店家准会笑着指那口百年老汤："先尝块鹅颈，故事且就着黄酒慢慢说。"
