奢侈品与非遗如何影响产业发展？

乙巳蛇年春节，成为“春节”申遗成功后的首个春节。

2024年12月4日，“春节——中国人庆祝传统新年的社会实践”列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。

今年春节期间，多项中国非遗成为各大欧美奢侈品牌的产品设计与品牌传播元素。

宝格丽在上海张园揭幕“Serpenti Infinito灵蛇·生生不已”蛇年特展，并推出新春特别款珠宝、腕表及配饰作品（灵蛇正是该品牌的代表性元素符号及创作灵感）；

｜凯瑟琳·梅西《巨蟒之首》和《神秘灵蛇》

Burberry携手非遗传人以齐白石的《草蛇图》为灵感，打造一系列与其独特的纹理色彩有着奇妙相似之处的竹编艺术作品；

宝珀推出中华年历蛇年限量款腕表，将天干地支、阴阳五行、十二时辰、生肖、月相等中华传统元素呈现于表盘之中；

LV推出蛇年生肖收纳盒；

迪奥融合灵蛇元素，推出了中国新年限定系列；

Loewe推出景泰蓝高级珠宝与包袋，还推出融合了风筝制作与皮影戏的《蛇舞春响》影片……

除了产品设计，也有一些奢侈品牌将民俗文艺融入其品牌传播中。Qeelin麒麟深入黔东南侗族并与之和鸣“侗族大歌”，拍摄贺岁大片；

BV在烟花发源地湖南浏阳拍摄充满烟花年味的新春创意短片；

McQueen发布中国新春广告大片《心之归属》，传递“无论何种变幻，心安处即是家”；

Miu Miu在广州荔湾湖公园开启“花船启航游”；

Tiffany拍摄微电影《爱，无所不在》，向每一位在外漂泊、心怀思念的人致意：“无论岁月如何更迭，那份对家人的爱，始终让我们归心似箭”；

Gucci推出中国新年广告形象大片，呈现了两个家庭在窗间对视的温情时刻……

欧美奢侈品牌正在用更多元且精细的视角“发现中国之美”，并将其与品牌自身的文化基因相融合，进而通过某一种形式的文化叙事与中国消费者进行更深入的沟通。

在这一方面——将品牌自身的文化基因与“中国之美”相融合，迪奥的“马面裙”正是一个代表案例。

2022年7月，迪奥在其官网发布的一款早秋系列黑色中长半身裙与中国传统服饰马面裙非常相似，但产品介绍里却只字未提马面裙，而称其“采用标志性的Dior廓形”，由此引发诸多网友，尤其是中国传统服饰爱好者的不满，不少网友指责其“抄袭”“文化挪用”，#迪奥抄袭#冲上微博热搜榜第一。

对此，《国家宝藏》服装顾问、服饰史学者陈诗宇在接受媒体采访时提出，“为什么迪奥用了马面裙的结构设计，很多中国人才认识了马面裙、才认识到了马面裙的美？”

他认为，所谓的一些“中国风”品牌，骨子里都是西方的做法，只不过是用一些中国元素做锦上添花，比如说用龙凤刺绣青花花纹，或者边边角角用缂丝面料。如果只是元素式的使用，那永远只是跟在西方的屁股后面跑。

职业设计师长期的教育学习和实践都是沉浸在西方模式中的，没有去认真了解学习怎么样才是真的适合中国人，以及中国人未来的形象应该怎样建立。

他们恰恰忘了一些最根本的东西，没有归纳中国人的审美特征是什么，中国人的服装结构特征是什么。中国千百年以来形成的这些结构，肯定有适合中国人的地方，不管是在实际功能，还是在哲学与审美层面。

美这个东西有什么绝对的标准呢？无非是话语权、诠释权在谁手里，这个定义美的标准就在谁的手里。现在时尚的定义在这些大牌的手里，它说什么是美的就是美的。

中国历史服装其实是一个巨大宝库，为什么我们自己不把它好好用起来呢？

要对中国的传统服饰文化有自信力和感知力。只有建立了文化自信，可以自己定义时尚往外输出，才不会像今天这样被随便拿走。

事实上，传统服饰圈至少在十几年前就已经注意到并且使用马面裙了，但对于很多非传统服饰爱好者来说，往往觉得它是老土的、奇怪的、老气横秋的，或者觉得今天穿这么奇怪的板型没有什么意义，跟今天的生活方式不融洽。

汉服产业经过近十几年的发展，也淘汰了一些款式，比如汉服刚兴起时一度受追捧的汉代曲裾裙。高足家具的起居习惯是在宋代后才形成的，而汉代以前是席居的，室内都有席子，所以大家能够穿着拖地的长袍在室内移动。

但在现代社会中，在快节奏、多移动的都市生活场景里，通身宽松、垂胡长袖、衣长曳地的曲裾裙显得格格不入，使其穿着场景非常有限。

由此不得不正视一个争议：迪奥是否抄袭了马面裙？

从基本结构上看，迪奥中长半身裙的结构符合马面裙的标志性特征——前后都有两个马面开叉重叠在一起，形成了前后两个大的光面，且这两个光面都是可以掀开的。

这款裙子除了稍微比马面裙短一点之外，和马面裙的基本结构是一样的。

从裙型来看，其板型干净利落，不拖地，没有多余的部分，作为单品还能跟T恤、衬衫做混搭，跟A字裙有点相似，这或许正是官方宣称的“采用标志性的Dior廓形”之用意所在——A字裙起源于1950年代，由Christian Dior先生（迪奥品牌创始人）所设计。

这也引发了一个现实思考：传统马面裙的结构是否如曲裾裙一样因不符合现代生活方式而退出了实用舞台？而迪奥半身裙是否是对马面裙的当代化改良及隔空致敬？

将目光回溯至1947年迪奥举办的首场服装发布会。当时正值二战结束，人们尚未从战争的阴霾中走出。在这一场事后被定义为“New Look”（新风貌）的发布会上，迪奥先生将裙长提到离地40厘米，优雅地露出女性的脚踝；

袖子长度通常到小臂中央，即3/4袖，里面衬以长手套；

圆润平滑的自然肩线，连接着束细的纤腰；

以垫高的臀部，凸显女性线条……

这些设计都令巴黎的时装界为之一振，它既保留了雍容精致的宫廷贵气，又彰显着适合日常穿着的飘逸灵动。

当90套完全颠覆认知与期待的服装展出后，所有的观众都在欢呼。这组服装虽然强调女人味与浪漫风情，却又同时掌握了摩登的时代感与利落线条。

迪奥以精致奢华的服饰，种种不同的细节，组合出极其甜美的女性气氛，让饱受战火摧残的女性，在华美的服装里唤醒了战前的繁花回忆，也唤醒了战后缺失的法式优雅。

回归当下，超越迪奥“抄袭”“文化挪用”的意识之争，一个更重要且现实的命题摆在面前：我们如何运用当代的美学理念去改进传统非遗，使其更符合当代国人的生活方式？

“商业是有效的保护，使用是最好的传承。”

通过商业化的力量来延续非遗的传承，英国人发明的骨瓷（Bone China）对潮州陶瓷产业发展的助力，便是一个代表案例。

瓷器是中国人的发明，但骨瓷却是英国人的发明。自16世纪起，以高质量和精美工艺闻名的中国瓷器（尤其是景德镇瓷器）大量进入欧洲，成为深受欧洲王室贵族喜爱的奢侈品。

在此背景下，一大批欧洲商人开始模仿中国瓷，在当地生产硬质瓷器。但缺乏高岭土这一关键原料，导致其产品质量无法与中国瓷器媲美。

1794年，英国陶艺师乔西亚·斯波德（Josiah Spode）通过系统实验，确定了骨粉、高岭土和瓷石的理想比例（三者比例约为50%、25%与25%），成功研制出骨瓷。

简单地说，骨瓷是在黏土中加入牛羊等食草动物的骨灰，经过高温烧制出的薄胎瓷，以温润的奶白色而闻名。骨瓷中的氧化钙含量越高，烧出的色泽越好，而动物的骨灰正是氧化钙的主要来源。

骨瓷具备“高透光性、轻而坚固、细腻质感”三大特性，一经推出便迅速受到市场欢迎，成为高端瓷器的代表。

由此，骨瓷成为英国陶瓷业的标准，其制作技术从英国传播到欧洲各国乃至亚洲，不仅推动了英国陶瓷业的发展，也对全球瓷器产业产生了深远影响。

时至今日，Wedgwood威基伍德仍以其品质卓越的浮雕玉石、乳白瓷器以及骨瓷产品成为“全球高端瓷器品牌”的代表之一，不断向世人传递其精致优雅的英伦格调。

品牌创始人Josiah Wedgwood被誉为“英国陶瓷之父”（顺便说一句，《物种起源》作者查尔斯·达尔文是他的外孙），自1759年创立品牌起，其瓷器就一直备受欧洲各国王室的追崇。

英国女王Charlotte夏洛特订制了一套乳白瓷器，因为对这套瓷器的喜爱，她任命Josiah Wedgwood为皇室御用陶艺师，并特许乳白瓷器命名为“Queen’s Ware皇后御用瓷器”。1812年，威基伍德首次推出骨瓷餐具，自从成为其代表产品。

将目光放回至国内。

1980年代，国家急需外汇以支持国内经济发展及技术引进，在国际市场上享有盛誉的景德镇瓷器便成为国家创汇的重要来源之一。

由此，景德镇瓷企肩负了每年5000万美元的创汇任务。后来，西方国家对中国进行了封锁与打压，单方面撕毁了发至景德镇瓷企的订单，而已生产的订单产品也无法收到货款，从而导致景德镇瓷企生存艰难。

据一位至今仍活跃在景德镇的资深从业者回忆，“整个行业一路衰败，直至1995年十大国营瓷企全部破产，员工全部下岗。”

解禁的转机发生在1997年前后，但其直接成就的对象却并非景德镇，而是广东潮州。

在需求端，大受市场欢迎的英国骨瓷因其生产成本较高，商家便开始寻求海外代工，中国是其首选；

在供给端，作为传统陶瓷产区的潮州拥有丰富的瓷土资源和成熟的工艺技术，但当时主要生产的是中低端产品，因缺乏国际竞争力而导致销路不畅，也急需承接更多业务来维持运转。

供需两端的契合之下，英国骨瓷企业将部分生产转移到潮州，利用当地的低成本优势进行代工生产。

由此，潮州陶瓷产业迎来了腾飞的契机。如今回顾，潮州瓷企通过合作引进了英国的生产技术和管理经验，提升了产品质量和生产效率，并一步步从传统生产转向现代化制造，产品也从OEM代工逐渐走向自主研发并自创品牌，乃至逐步冲击高端市场。

骨瓷也成为潮州的一大经济支柱与产业名片。

2004年，中国轻工联合会、中国陶瓷工业协会授予潮州陶瓷产区“中国瓷都——潮州”称号。潮州市政府于2020年8月印发《潮州市打造千亿陶瓷产业集群行动方案》，提出要加快陶瓷产业的技术创新转型，力争到2025年底陶瓷产业工业总产值达到千亿元级，规上陶瓷企业1000家以上，亿元企业300家以上，国家级高新技术企业100家以上。

据2022年的数据显示，潮州的日用陶瓷、艺术陶瓷、卫生陶瓷年产销量分别占全国的25%、25%、40%，出口量占全球的30%、40%、55%，市场占有率均居全国首位。

景德镇则走向了另一条道路。随着十大国营瓷企的相继倒闭，而海外订单又流向了潮州，一大批有识之士纷纷自立门户，自谋出路——从国企转向民企，从大批量订单生产转向小规模精品开发，景德镇瓷器逐步迈向艺术化、精品化、高端化，在注重历史传承和文化底蕴的同时，强调工艺与艺术价值，成为高端艺术瓷及收藏瓷的代名词。

2024年11月4—10日，在中法建交60周年之际，法国精品行业联合会在上海张园举行“中法匠艺游园会”。

来自大漆、金缮、竹编、苏绣、花丝、微雕、锡绣、螺钿镶嵌、木雕、竹刻、蛋壳漆、茶道、香道等多个非遗领域的中国工艺大师，与来自法国的17家精品世家（奢侈品牌）的工匠大师开启一场中法“匠”与“艺”的对话。

海派玉雕传承人袁耀以其首创的俏色翡翠微雕技巧对话高级制表品牌Breguet宝玑，花丝镶嵌技艺传承大师吴智对话百年银器品牌Christofle昆庭，工艺美术大师蔡文以蛋壳镶嵌工艺对话皮具品牌Longchamp珑骧，螺钿镶嵌工艺大师高帅对话L‘ÉCOLE珠宝艺术中心，传统瓷器修复技艺金缮对话爱马仕，被誉为“穿在身上的无字史书”的剑河锡绣对话香奈儿……

｜蛋壳镶嵌工艺

中国非遗工艺经过一代代传承创新，其中一些工艺传承人也创立了品牌，成为具有一定知名度的“老字号”，这与法国奢侈品牌传承百年手工艺的方式异曲同工。

法国精品行业联合会总裁兼首席执行官Bénédicte EPINAY认为，“奢侈品行业对工艺具有高标准和期望，这些标准甚至可以追溯到17世纪，这种对工艺的严格要求和对质量的不妥协，是法国奢侈品行业成功的秘密。”

纵观法国奢侈品行业，各大品牌皆有自家的工艺培训/传承中心——

LVMH卓越工艺学院旨在传承手工艺、创意、零售方面的专业知识和技能；

Prada学院不仅是一座工艺技能学校，更是一个覆盖所有部门和技能的培训机构；

Gucci为了传承手工艺和发掘人才，在新工厂Gucci ArtLab中开设了名为cole de l’Amour（爱的学校）的创新教育项目；

Ferragamo一直通过内部培训帮助手工业从业者学习成长，尤其关注制鞋师这一群体；

Brunello Cucinelli创立了一所工艺美术学校，教授砌石、农园、裁缝、编织、剪裁、织补和修补等课程……

工匠的宝贵技能是奢侈品牌的命脉。在新挑战层出不穷、传统与创新并存的奢侈品行业，人才是成功的关键因素。

截至2024年12月，中国共有44个项目列入联合国教科文组织非物质文化遗产名录、名册，总数位列世界第一。尽管《国家“十四五”规划和2035年远景目标纲要》部署了强化非遗系统性保护的重要任务，但非遗又该如何与时俱进地“活化”并走入当代国人的生活场景？“中法匠艺游园会”的成功举办，给这一课题带来了新的思考及方向。

在我两年前出版的书籍《东方风来》的最后一页，我预告了下一个研究课题：

“中国非遗的审美当代化与作品商业化”——植根于乡土民间的非遗，既是中华传统文化的物质载体，也是各族人民的情感表达。伴随着国家的经济发展、文化自信与消费升级，非遗领域必将诞生一批打造精品的高端品牌。

这是（为工匠创收）促进共同富裕的有效措施，也是乡村振兴的重要抓手，还是实现国产替代、坚定文化自信的现实举措，更是满足人民对美好生活的向往的必然路径。

前路漫漫，亦当前行。