米兰时装周：一边松弛一边卷

站在十字路口的米兰时装周终于决定放手一搏。

在经历数季的低迷后，仍旧位列米兰时装周日程中的品牌们正在面临最集中的“破旧立新”。既有Lorenzo Serafini在Alberta Ferretti和David Koma在Blumarine的任职首秀，也有Lucie 与Luke Meier在Jil Sander效力八年后的友好告别，当然我们也不能忘记，作为本季米兰时装周开幕大秀的Gucci，也正在寻找新的领路人。

这些面孔的来来往往奠定了这季米兰时装周的话题度，但又不止于稍纵即逝的热度，Fendi举办了品牌成立100周年的大秀，扛起了米兰匠心制衣的情怀大旗；Donatella迎着关于Versace未来的各种讨论声，反而把秀做的更为宏大精彩。在当下一切都习惯性地求稳和保守的背景下，米兰秀场上各种出其不意的想法，都值得我们鼓掌庆祝。

“Continuum”：中空期的连续体

面对创意核心人物的中空，拥有上百年品牌历史的Gucci毫无惧色。经历过数次创意总监的更迭，Gucci内部早已有了一套高效有序的应对流程，保证品质和工艺的精良，同时整合品牌核心的创作精髓，所谓“Continuum”，延续的正是上述所提到的这些方面。

墨绿色的秀场布置与天花板处的镜面反光设计，配合秀场地面上强调的互扣式双G标志，构成了Gucci本次男女装合并办秀的中性基调。而随之登场的模特们，也依循着双G勾连的走势，先后上演了两轮男女次序对调的时装秀，螺旋式地贯穿、交织，在嘉宾面前形成视线的重叠，让此时此刻的Gucci形象饱满充实起来。

在提出新创意之前，此举也不失为一种聪明的方法。而具体回归到设计本身，距今整整70年历史的马衔扣装饰成为配件设计中的主角，它最早出现在Horsebit手袋之上，而在本季秀场上，它变化为包袋扣、项链等配饰的核心要素，放大数倍后闪烁的金色光泽凸显了Gucci品牌历史中辉煌灿烂的一面。

而在成衣设计上，你会看到过去近半个多世纪以来各种风格元素的碰撞组合。从60年代Jet Set风潮的余温，到Tom Ford时代的极致性感，全部被Sprezzatura的概念合理化，也由此激发出Gucci对当代时尚的活力诠释。

“Sprezzatura”式的漫不经心

在意大利语中的Sprezzatura有“漫不经心”之意，但字面之下的轻快随性并不等于失控。Gucci将Sprezzatura的内涵具象化，不合时宜的高饱和亮色配饰，看似随手抓上的包袋、手套，或是裹在头上的奶油色头巾、缠绕在手腕上的迷你包，“破”掉了造型中的常规审美，但又是恰到好处的张扬。

荧光绿色的蕾丝挂脖礼服，闪烁着虹彩效果如古董家具漆面般的紧身连衣裙，还有霸气的人造皮草外套，引导我们回想起Tom Ford和Frida Giannini执掌Gucci期间不受拘束的华丽性感。

而大面积的彩色刺绣钉珠、夸张的廓形感，则些许折射出Michele时期的戏谑风格。当然，设计团队的临危受命之际也必然存留着Sabato De Sarno的创意余温，像是贴合身体曲线的套装、蕾丝点缀和墨绿色露背连衣裙，使这个系列得体地串联起品牌的每一段美学时期。

寻找新路径

大秀开场时，指挥家Justin Hurwitz带领的管弦乐队率先登场，为新系列奏响快节奏的进化之音。而即便是如此恢宏的现场演奏，也无法抑制我们每个人心中对于Gucci当下与未来的好奇，模特们反复穿梭的双G路线，某种程度上加深了我们对Gucci“来时之路”的记忆，但所谓的“未来”又该指向哪里呢？我们迫切地期待着这位能够“创造未来”的设计师出现，再多设计工作室成员的集体谢幕也无法弥补TA的缺席。

缩力还是张力?

从常理上而言，时装秀的环境布置应该在第一时间给所有人带来惊喜和冲击。但Miuccia Prada与Raf Simons显然是克制的。每一季率先发布的男装系列秀场布置通常被沿用到几个月后的女装系列发布会上，也就是说当我们再次走进布满脚手架和铺满Catherine Martin设计的地毯的Deposito空间时，熟悉多于好奇。

但这也并不是坏事，它便于我们把注意力更多地集中在Miuccia Prada与Raf Simons设计的新系列中，他们总是会出其不意地抛出一个玄妙的概念，再用更为出格的设计来解构它，这次的主题是“原生魅力”（Raw Glamour）。

Miuccia Prada这样解释道：“魅力是种本能的吸引，它与女性气质息息相关。我们一度自问——何为女性化？何为女性美？何为现代女性气质？这是永不停歇的探究，是对女性气质的审视——它承载了怎样的意义？我们愈发关注这些问题，并藉由它们激发出全新思辨。”

她口中所说的“思辨”，是一种对全面修饰、完美无瑕的否定和消解，是一种对长期以来女性装扮习惯的挑战。从开场的一系列宽松，甚至可以说是懈散的小黑裙上，这种与完美观念相左的设计就在不断被强调着，随意扎起的裙边，挂在胸前的钥匙圈，还有系在脖颈的、任性的皮草披肩，都是Miuccia Prada与Raf Simons向“现代魅力”的挑衅。

强迫症犯了

欣赏这种挑衅与变革的过程并不一定是舒适的，它甚至会激发你的强迫症——即使Miuccia Prada “Ugly Chic” 的创意美学每一季都会被评论人们提及，但未经修饰的染色皮革、裸露在外的皮革毛边，没熨好的衬衫褶皱，还是会冲击你固有的审美观念：Prada究竟想带我们去到哪里？

“解放的理念，一种彻底的释放。”在Raf Simons成为Prada联合创意总监以来，他不止一次地提及过“释放”的观点，“我们不愿被某种叙事或主题所限制。我们乐于冒险——我们力求创造不同。”某种程度上，这种创意的释放，乃至冒险，其结果是一种非常私人化的体验和评价。Miuccia和Raf的阐释像是给所有人抛出了一个没有标准答案的问题，至于你是否认同、是否接受、是否成为作品的消费者，决定权完全关乎于自己的感受。

把感受还给自己

这处狭窄的多层阶梯秀场和花纹地毯是Miuccia Prada和Raf Simons的试验田，任由其滋长出一切的“不合理”，却都能自圆其说。而当这些有意为之的冲突感、矛盾性、戏谑感，挣脱秀场的脚手架，走向现代女性的衣橱时，“彻底的解放”还会继续存在吗？

我们或许可以把悬念留到下一个冬天，看看女性们是否会选择穿着褶皱的衬衫和大两码的松紧绳连衣裙出门，但更有可能复现的，也许是包袋上不经意缠绕的链条、对皮草“去奢华化”的混搭。让思想挣脱枷锁并不是一件容易的事，Miuccia Prada和Raf Simons希望能在“完美”的字眼中划破一道口子，哪怕是一点点。也许你会有种痛并快乐着的感觉。

100年，5代人

Silvia Venturini Fendi亲自操刀Fendi 100周年大秀的消息早在几个月前就已经不是秘密。秀场邀请函被设计成了一本迷你的风琴折页式相册，收录了Fendi自1964年至1977年间的一系列珍贵照片，很明显，Fendi的故事从历史中开始讲起，但秀场的环节设计和走向却着实超乎想象。

一对双胞胎推开木门，引领模特登场。她们是Delfina Delettrez Fendi的孩子Tazio和Dardo，是Fendi创立品牌以来的家族第五代。巧合的是，1966年，在Karl Lagerfeld就任Fendi创意总监的首场时装秀上，当时只有六岁的Silvia被邀请走上秀场。而如今Silvia外孙们在秀场穿着的，正是她当年走秀时的复刻版。

这当然是一种难以言语的奇妙体验。一个世纪的历程，家族品牌能够持续发展已是难得，即便是在千禧年前后被奢侈品集团收购，Fendi依旧保持着传承和家族性。比如担任珠宝艺术总监的Delfina Delettrez Fendi。特别是当我们站在当下，看奢侈品集团对品牌的重塑如此剧烈、如此“洗心革面”地操作，会更懂得Fendi的特殊性和难能可贵。

于是，那些曾经与Fendi一同见证过历史时刻和瞬间的面孔悉数到场，她们让这场在红棕色背景中上演的大秀更显温暖，从Penelope Tree、Eva Herzigova，到Carolyn Murphy、Lindsey Wixson和奚梦瑶，我们对于Fendi的品牌记忆瞬间被唤醒，它不仅是邀请函上的老照片，更是生动的、流动的历史。

皮草，也可以是羊毛

诚然，皮草是Fendi打下江山的基石，而在21世纪的动物保护运动中，皮草自然也免不了备受争议。过去几年中，Kim Jones的设计逐渐让皮草在Fendi的作品中淡化。但作为品牌100周年的庆祝，皮草的符号性和仪式感还是必不可缺。

Silvia把握好了尺度。除了一款锯齿状水貂皮大衣，秀场中看似皮草效果的单品，全部是以马海毛或羊毛打造而成。或许你会惊叹如此以假乱真的效果，但事实上，本季各大品牌推出的皮草单品，绝大部分都是在羊毛基础上加工出来的。

这种毛茸茸的质感也不止局限在外套上，透视吊带裙的细节中装饰着皮草编织元素的新用法, 皮草装饰的手拿包和高跟鞋，都从细节上不断宣告品牌的风格基石。

持续书写的传统

Silvia坦言，“我不想过多地沉浸于实物档案之中。对我来说，Fendi 100周年更多地关乎我个人的记忆——无论是真实的还是虚构的——这些记忆都在诉说着品牌的过去与当下的意义。”事实上，她的个人记忆足够充实，即便无需刻意怀旧，调色盘上也早已布满了蜜色的回忆。

真实与超现实

在演员Mikey Madison拿下今年奥斯卡最佳女主角大奖时，上台后的她大呼，“这太超现实了。”但一切就是这样发生了。的确，在Versace 2025秋冬大秀上，现实世界的超现实感也在同步上演着。

这次Donatella将秀场选在了一处有轨电车车站，T台顺着车轨绵延到似乎没有尽头，模特们从黑暗中鱼贯而出，这是本季Versace超现实作品的开始。

率先登场的充绒绗缝礼服裙，大体积的巴洛克印花中透着一股“软绵绵”，和Versace以往的凌厉性感形成鲜明对比。身着这般造型的模特们瞬间变得有趣、想要让人亲近。究其原因，Donatella是在把巴洛克印花变得更年轻化——不限于任何形式。

原本用在套装外的印花丝巾成了皮大衣和夹克的衬里，或是被结构化的束腰分割成几何形状，改变巴洛克纹理上无限蔓延的古典奢华，注入现代能量。亦或是在建筑感的裙摆之下，隐藏着巴洛克风格“狂欢”的线索，当它在裙裾内盘旋时，还有比这更超现实的想象吗？

噪音与强音

“在这个系列中，我不遵循任何规则。只遵循 Versace DNA 的规则。”Donatella向来不对外界的声音妥协。自打从哥哥手中接过创意大权以来，她面对着各种评价与审视，却始终相信自己内心的指引。

比如在传统的巴洛克印花之外，Donatella本季还找回了Gianni Versace钟爱的金属锁子甲元素，只不过更具有朋克感，细节的处理更为锋利而非性感。

与之呼应的是跳跃的色彩和野性的豹纹，但奇妙的是，你的视觉不会感受到过载的负荷，反而被Versace组合搭配得十分流畅，没有任何过度曝光。而高潮体现在两条复刻的设计，来自1998年秋冬高级定制系列，这是Donatella向自己的高定首秀致敬。

唯一的Donatella

从某种程度上说，这种对自己首秀的复刻，完成了Donatella创作历程的闭环，证明她的作品是拥有永恒力量的，“我喜欢赋予力量和信心的衣服。”Donatella解释道。在大秀发布前的早些时候，她与Anna Wintour展开了一场对谈，“我认为时尚就是创造力，创造力就是本能。如果你试图取悦太多人、太多经理，创造力就会消失。”

毫无疑问，Donatella凭借着这种坚定的观点和意志力，带领品牌走过二十多年的光景，也让她自己成为意大利时尚的重要符号之一，她的名字不只是哥哥Gianni的替代，而是有着具体明晰的态度、风格与审美，她做到了让自己成为一种观点、一种声音，无论Versace的未来如何，Donatella都是唯一的，她会一直活跃下去。

拎包变腰包

Maximilian Davis需要为Ferragamo 制造奇观。

本季，他选择将秀场布置成一处漆黑的洞穴，环形的T 台上铺满了红玫瑰花瓣，构成一个火圈状的轨迹，仪式感瞬间拉满。

而这只是Davis出其不意的开始，他改良了自己上任以来推出的Hug包款，并让模特将其作为腰包束在大衣外，营造一种戏剧化的轮廓，也是向观众传达一种更为轻松的理念，Ferragamo是一个值得玩味的品牌。

更多尺寸和材质运用的Hug包款也成为大秀的主角，它们跟随着模特的行走而展现出更多与身体互动的方式，更进一步说，本季Davis的创作灵感，几乎都围绕着身体展开。

舞者应如是

Pina Bausch成为他的灵感来源，实际上，Bausch早已是时尚人士们的心头好。但Davis的切入点更为抽象，或者说是强调氛围感。他用高品质的缎面、弹力面料和飘逸的裁剪来还原舞蹈时的动感，从而让Bausch的形象在时装的语境中走得更远。

Maximilian Davis式浪漫

在Davis看来，Bausch的很多创作灵感来自20年代，但在Ferragamo的新系列中，我们并没有感受到复古的时代感，反而是指向更为超现实的未来，比如由羽毛全副武装的连衣裙，缎面套装中斑驳的影子印花，以及皮草装饰的高跟鞋，它们唤起你对新事物的渴望而非过去时光的怀旧。

秀场上的红玫瑰花瓣随着模特的步伐也跟着翩翩起舞，这种在温和中展露不羁创作才华的方式，或许是Davis作为这家近百年品牌的最年轻的创意总监，所能够找到的最优解，不过我们也有理由期待更多，比如更多包袋上的升级，鞋履的更新，让Ferragamo能够在新时代获得更为坚实的立足点。

90岁也可以是闯的年纪

距离1月底的高定周刚刚过去一个月，Armani先生又带着Emporio Armani和Giorgio Armani的新系列亮相米兰时装周。

90岁的他似乎没有任何想要放慢脚步的想法，Giorgio Armani秀场的78套造型依旧保持着高水准，数量上远超各大主流品牌。

但他的工作量还不止于此，不要忘记在Giorgio Armani新季发布前后，正是本届奥斯卡典礼期间各大晚宴活动觥筹交错之时，就在周日上午时装秀即将拉开帷幕时，品牌还以电子邮件的形式提醒着所有人，除了秀场，好莱坞也是见证Armani闪耀时刻的绝佳去处。

璀璨方程式

银色、深蓝、红棕、裸色……这些在Armani调色盘中数十年如一日地大地色系与矿物色调依然是品牌的创作主力，但却在创作中越发展现出璀璨的光采。

同样是缎面、亮片与薄纱的运用，Armani先生有着过人的细腻视角，他懂得如何让面料的光泽感与钉珠的镜面折射并行不悖，懂得如何让水钻勾勒图案的同时不喧宾夺主，那些在灯光下看似“撒”出的闪耀银河，实则是Armani精心绘制的纹理，用以描绘起伏的山川，层层泛起的涟漪。

属于Armani的品位宇宙

在设计这件事上，Armani先生遵循着自己的时间表，他几乎不受潮流影响，也不轻易改变风格。Giorgio Armani每季的华美是意料之中的，但又心甘情愿地一次次感受那种璀璨，即便过去半个世纪，Armani先生的风格依旧是独一无二，无法复制。

这次的Armani秀场布置得如同一辆开往未知之地的列车，嘉宾们坐在卡座之中观赏光影在眼前流动，但当模特谢幕之时，我们的感官却没有因此而结束，关于Giorgio Armani的旅程，我们希望可以走向更远。

骑士风范

走进Brunello Cucinelli的展示陈列空间，你会顿时感受到时尚行业依然旺盛的能量，它没有消失，只是转换了赛道。作为静奢风的代表和最大受益品牌之一，Brunello Cucinelli希望能再跃上一个台阶。

于是品牌本季以马术为切入点，尝试把奢华运动中的精髓注入职场着装灵感中。结果是，我们感受了恰到好处的新鲜感，马术元素的结合也并没有显得突兀。马术骑士西装、防水斗篷、骑士风长裤与光泽lavallière花结领结，几乎以不动声色的方式，丝滑地融入进了Brunello Cucinelli的日装美学中。而与此同时，丹宁内衬的西装领口、勾勒腰线的腰带、衣襟的Monili珠链刺绣，这些细节处的点睛之笔，也同样丰富了基础款服装的层次感和新看点，让静奢之风下的长期主义有了更多的选择。

静奢色谱

从品牌标识到色调美学，提及Brunello Cucinelli，首先映入脑海的无疑是一抹自然的色彩，它可能是亚麻黄，也可能是木质中的棕调，但在新系列中，品牌尝试了更多色彩上的碰撞。

以双生基调展开对话，通过巴拿马白与自然色调来唤醒传统花纹的古典质感，体现出更加现代的美学观感；浓郁的勃艮第酒红与深棕相遇，在统一完整的色彩过渡中诠释了搭配的平衡与协调感。当然，你也可以打破固有的成套造型，将浅色系的自然纯净感与深色系的稳重干练相结合，呼应系列主题中“感性”与“理性”的角力与共生。

自然与自我的心有灵犀

无论是马术主题还是色调的幻变，皆服务于Brunello Cucinelli本季女装系列的主题“灵犀共生”。所谓心有灵犀的默契，来自于内心与自然的互动，Brunello Cucinelli希望从二者之中寻找到平衡点。

因此我们可以看到那些传统的奢华线索，钉珠、亮片、流苏的存在，不过变换了原有的姿态，它们模拟着自然的纹路，比如树干的肌理、叶片的脉络、树叶的堆积，不再是为了装饰而装饰，反而是借由其探索更为奇妙的质感和肌理，也由此找到了突破了静奢的概念桎梏，为Brunello Cucinelli提供了更多创意的空间。

Air·Memory

这是中国设计师方妍楠首次携同名品牌Susan Fang登上米兰时装周的舞台。在今时今日的时尚大环境下，年轻设计师转换战场并不是一件容易的事，为此她在新闻稿中首先特别感谢支持她的各方机构，从上海服装设计协会到意大利国家时装商会，以及造型师Katie Grand。协助她在米兰完成了属于Susan Fang的梦幻之境。

延续以Air为起始的系列命名方式，方妍楠将2025秋冬命名为Air·Memory，顾名思义这是一个汇集了诸多记忆碎片的系列。服装上以各种形式完成的印花图案，来自于方妍楠母亲在退休后自学完成的油画创作，而画中的田园世界再现了母亲记忆中的故乡，在杜嘉班纳的支持下，Susan Fang在现有的风格中引入了更多刺绣、手绘和牛仔元素，让整个记忆的勾勒更加清晰饱满。

手工艺的花蕾

Susan Fang一向擅长手工制作各种立体灵动的花朵元素，品牌本季选择与广西壮族的妈妈们开展合作，手工制作出数百个泡泡蒲公英，点缀在3D打印的骨架之上，呈现出灵动缥缈的质感。

与此同时，由立体充盈的花朵装饰的礼服作品也非常引人注目，这是由Susan母亲为她即将到来的婚礼所制作的，花朵采用了Susan Fang标志性的Air-Flowers空气烟花工艺打造而成。除此之外，激光切割的花卉元素，是方妍楠特别为致敬宋瓷冰裂纹图案而精心创作，似乎每一朵花蕾背后都有一串话语，让Susan Fang世界有着道不尽的浪漫。

Susan说

作为Susan Fang的米兰时装周首秀，她在新闻稿中用满满两页纸诉说了创作过程中的各种巧妙心思，有非常私人的亲情与爱情，也有中国设计师身份与意大利合作方的友好交往，细节到介绍了她的先生、现任Susan Fang配饰部负责人Orelio De Jonghe是如何从故宫寻找灵感制作3D打印作品的。“他是一位非常出色有才华的设计师。我们将传统手工技艺与先进技术相结合，采用柔软的3D打印材料制作出自然灵动的框架，令泡泡蒲公英呈现盛放之姿。”言语之中流淌的欣赏与爱意，让Susan Fang的设计充满了甜蜜。

而在秀场结尾引人注目的多款幻彩褶皱连衣裙，亦是她将心中美好的爱情力量具象化的表达，“相互交织的彩色条纹营造出渐变效果，宛如记忆中交替呈现的色彩，诉说着幸福、灵动与蓬勃生机。这些作品象征着以记忆为纽带的联结，缥缈无形却又富有张力，通过色彩与光影的共舞连接着过去、现在与未来。”毫无疑问，从言语到设计，Susan Fang的世界，全都是爱。