对于品牌和设计师而言，去回溯经典或是畅想明天都有着各自稳定的受众，反而用时装来叙述此时此刻变成了一件费力不讨好的事情。即便我们不去探讨属于时代的宏大叙事，但具象到个人的穿衣选择，当代视角似乎也是一个模糊暧昧的方向——碎片化的流行总让人们不知所措，个体间的分歧也格外尖锐和深刻。
我们都是螺旋式上升发展中的一分子，见证着门窗开了又关，浪潮由左向右。时装也是如此，见证着人们从迷人的洋溢着乐观氛围的中间地带被迫前往两端汇集，在世界折叠前的时候再复返汇聚。
而伦敦，我们似乎可以跳出这种折叠的定式，寻找属于此刻问题的解法。这一季的伦敦时装周上人们同样着重关于过去和未来的叙事，但所有灵感创造的最终落点依然回到了当下，有着格外务实的态度。就像这座城市令人烦恼的连绵阴雨里，既有着近乎古板的优雅，也有着最单纯的叛逆，在摇摆不定的流行中伦敦的不肯转弯成为了一种珍贵的固执。
我们应当记得在这里男性时尚第一次成为一种宣言，打破保守的形式和刻板的拘束，而现在它也在用最包容的姿态寻找着男人们在此刻表达自我的出口和道路，别被一种声音遮住双耳，也别被纷繁嘈杂迷了心魂。正如Jay McCauley在《男装革命——当代男性时尚的转变》当中所说，“男性的时尚往往并非来自精英阶层，而是来自边缘的、有抱负的群体”，伦敦，还在带领着这个行业的火车缓缓前行，不肯停歇。
Charlie Constantinou毫无疑问是伦敦时装周上令人感到兴奋的新名字，他的末世幻想赋予了Gorpcore更具有戏剧张力的解读。从因纽特人抵御严苛环境的服饰中生发灵感，他将机能服饰的功能性解构为另一种意义上的装饰，结合以手工染色呈现的鲜艳视觉和弹性绗缝尼龙面料的独特肌理，展现出一幅极致推演气候变化下具有奇幻色彩的人类众生相。
在全新一季，他延续了此前超高温环境下的设计叙事，模拟出一个如同撒哈拉沙漠一般有着极致昼夜温差的环境。日落之后的热量散失带来极寒，整个系列的色彩也由暖转冷，手工染色和丝网印刷等等呈现出粗粝狂放的视觉效果，同时又通过压花和编织等等形式对面料进行二度加工来模拟沙漠环境中的天然肌理呼应主题。
本季最值得关注的是在针织材质上的创新，他通过全新技术赋予针织高密度和高弹性，使得其呈现出具有雕塑感和机能性的形态，仿佛身体装甲一般的穿着状态极具先锋气质。而与1Granary合作的环保皮革单品则是本季的另一大亮点，全新的材质赋予整个系列更为硬朗的气质，打破了设计风格的固有限制，不仅探索了面料材质的边界，更进一步凸显富有变化性的廓形。
Charlie Constantinou继续用自己的设计表达着面对气候变化和环境恶化的主张，在大量使用环保再生面料和重新利用库存面料之外，全场模特也为响应环保号召而素颜登场，显而易见他希望让自己的设计成为更具有宣言性的呈现，而他也做到了这一点。
当时代陷入萧条和沮丧，大多数人往往不那么乐意去思考存在的意义，而转投虚无主义的怀抱，任世界下沉也要狂欢作乐聊以慰藉。这使人想起2010年代那些肤浅地唱着酒精艳遇和派对却令人想要舞动的流行音乐，也令人回忆起不必担忧明天的享乐态度。当我们试图用乐观来描述这一切，ASHISH给了我们关于这一切生动的速写。
模特们在布置如派对隔天清晨一般凌乱的秀场上摇摇晃晃，身上穿着的依旧是我们熟悉的闪耀亮片和戏谑态度。Ashish Gupta将他曾经引起流行热潮的一切都带了回来，热闹直白，用欢闹来表达焦虑和忧愁。炫目的色彩和亮眼的装饰之下是尖锐的标语，像是用糖衣包裹的刀片。走秀中途甚至有一个模特手举着“The End is Near”的标语走上T台，这是应该清醒的警告，还是让狂欢在混乱中继续的讯号？派对后落寞的清晨会告诉我们，这也是Ashish Gupta想表达的。
“龟兔赛跑”是一个我们再熟悉不过的寓言故事，Simone Rocha用这个意象来回顾自己创立品牌十五年以来的心路历程，她相信自己就是那只用时间证明自己的乌龟，在漫长的前行中求索到属于她的理想和意义。
这一季她尝试着回溯从前经典的设计元素，将自己从记忆、怀旧和想象中获得的人物灵感糅合成一个温柔、浪漫却又不失硬朗和坚毅的少年形象。精巧的花朵、刺绣、珠串与荷叶边都以十分克制的比例呈现，剪裁利落的西装、皮衣和派克大衣在晦暗的色调中展现出一种比以往更具有力量感的形象。少年不再是吟咏着诗句的幻想家，而是探索未知前路的冒险者。他们手中拿着乌龟手包，这是一份童真的写照，也同样是一种成长的宣告。
希腊女设计师Dimitra Petsa将她的新系列命名为“Reflections of Desire”，她从历史和神话故事中选择那些令人心生向往的偶像，去挖掘他们性感的一面，以此正视人们内心深处最大胆和离经叛道的欲望。
秀场上的每一个模特都被设定为一个源自中世纪神话和宗教故事中的特殊角色，身体成为了设计所呈现的核心，而所有的男性角色在这里毫无例外地呈现出一种“女凝视角”。褶皱、裂口、镂空和蕾丝成为男性健美体魄的装饰，每一处剪裁都在凸显着肌肉线条，成为有意或无意的撩拨和诱惑。这是Dimitra Petsa将女性对于男性过往迷失于公众视野的肉欲和渴望具象化的表达，也是和男性关于情与欲关系的一种巧妙对话。
尽管身为品牌投资人之一Harry Styles这一季并没有亮相这一季S.S.Daley的秀场前排，但是这个品牌清新俏皮又诗意浪漫的风格总会让人第一时间就联想起他。设计师Steven Stokey-Daley比起以往呈现出了一个更加实穿和轻松的系列，他用更加轻快灵动的设计语言来描述英伦风格在这个时代如何保持迷人可爱。经典的格纹、风衣、绗缝外套、牛角扣以及花边衬衫等等英伦时装元素被融汇一炉，在剪裁、比例和色彩的精巧拿捏之中既保留了怀旧的浪漫情调，又有着一种纯真狡黠的可爱。Steven Stokey-Daley用这样的复古气质向他所钟爱的英国女星Marianne Faithfull致敬，她在60年代的经典军装夹克和花边衬衫造型成为这个系列重要的灵感来源之一。
画家Francis Campbell Boileau Cadell、Samuel Peploe、JD Fergusson和GL Hunter所形成的艺术流派“Scottish Colourist”（“苏格兰色彩四人组”）带给了设计师极大的启发，四位画家受到了印象派和野兽派的影响，钟情于明亮的色彩和明显的笔触。在这一季的设计中，Francis Campbell Boileau Cadell的画作被制作成有着明丽鲜艳色彩的毛毡绘画图案，复古可爱的气质延续着S.S.Daley一贯的男孩风格，在这一季的设计中十分夺人眼球。
Daniel Gayle和James Bosley用全新一季的设计探讨着对于男子气概的刻板定义和男性时尚的包罗万象，正如伦敦这座城市为如今男性的穿着所贡献的一样。中世纪的骑士和现代的摩托车手成为了在秀场上交叠出现的人物意象，他们被人们认定有着同样的坚毅硬朗和热血斗志，也被认定应当是粗犷狂野的。然而他们也有着细腻真挚的情感，流动于兄弟、家人和爱人当中。Daniel和James希望探究他们的“铁汉柔情”是如何被历史和社会塑造，又借助设计去打破男性在装扮自己这件事情上所面临的压抑和拘束。
盾牌、盔甲和纹章被写意地融入到赛车服、西装和工装夹克当中，复古气息强烈的编织和提花元素与粗野的泥渍图样交错呈现古与今男性气质的变奏。Denzil Patrick标志性的轮廓和色彩成为了消解刻板印象中“男子气概”的灵药，尤其是当明艳的色彩遇上光亮的缎面和柔软的针织，在精致剪裁和流畅线条之上呈现出刚柔并济的状态。驼鸟毛的点缀更成为点睛之笔，刻意为之的造作流露出一种恰到好处的反叛。男人可以有铮铮铁骨也可以有细腻心绪，它可以是衣着中的每一种姿态，应当由每一个男性以亲历者的身份去解读，而非被社会的规训和教导定义。
在大热真人秀《Next in fashion》中崭露头角的Daniel Fletcher加入Mithridate着实是令人意外的。Daniel Fletcher更强调干练利落的轮廓和鲜明的层次，在简约之中加入轻快的穿着趣味和摩登视角。正因如此，Mithridate在这次伦敦时装周上的亮相着实引人好奇，而Daniel Fletcher则给出了一份颇为可圈可点的答卷。
Mithridate的核心理念是源自东方的文化底蕴和精湛技艺，而这也同样打动了Daniel Fletcher，成为他将自己的精湛剪裁和优雅造型融入品牌基因的切入点。由他打造的Mithridate更加现代和简洁，但是并未缺少精致和华丽。简洁经典的单品因为层次丰富的搭配而焕发出全新的活力，点缀其中的手工刺绣和珠饰锦上添花。这种特质更被内化为材质的巧妙碰撞和色彩上的交错融汇——无论是柔软针织与细腻皮革的浪漫与冒险，还是柔和色调与经典学院派色彩的和谐共鸣，Daniel Fletcher在元素和风格的流动中寻找一种微妙的平衡状态，将他所熟悉的英伦元素融汇其中，赋予经典全新演绎。
尽管Daniel Lee即将离巢的传闻已经铺天盖地，但是Burberry新一季的秀场依旧盛况空前。有人相信星光璀璨的走秀阵容组成了一场人情味拉满的汇报演出，但是当我们关注起这个系列的设计细节，却会发现Daniel Lee的英伦叙事还在如他所设想的一般推进，甚至来到了一个更为有趣和轻松的篇章。
“周末出逃”的灵感格外轻快而浪漫，不仅延续了他对于品牌户外基因的回溯和发扬，当场景转换为乡下的英式庄园更融入了田园牧歌式的浪漫情调和波西米亚风格的率性洒脱。奠定优雅基调的风衣和大衣有着挺括硬朗的轮廓和温暖松弛的状态，它们与粗棒针织衫和丝质睡衣一同穿着，更显得从容自在。庄园会客厅中的壁画、挂毯以及墙纸等等元素成为了复古情调的源头，尤其是以绒面壁纸纹理为灵感的丝绒提花外套有着令人着迷的华丽光彩，满足了人们心目中对于英伦贵族的想象。山石林野的红、粽褐和绿交织重叠出厚重亦清新的视觉，有着在户外漫步时极目远眺所感受到的舒然惬意。
当Burberry被交由Daniel Lee执掌，他所面临的问题在于如何呈现品牌所代表的英伦风格在这个时代的迷人之处。在起初的系列中，我们能看到他试图呈现伦敦这座城市斑斓的青年文化色彩，在多元融汇之中提炼新的风格语汇。这或许是他作为亲历者身处其中的感受，却因为表达的庞杂和语意的晦涩并未能打动更多受众，英伦风格反而由此失焦。然而当他将核心元素聚焦于品牌历史中十分重要的户外探索元素（这原本也是他最初的选择之一），同时选择以更为成熟和强势的风格来塑造Burberry的形象，似乎反而变得游刃有余。也许Burberry和Daniel Lee还可以有更多的时间，毕竟前路还有风景可看，故事也依然可以用令人着迷的续篇。
编辑-Alex Xi
新媒体编辑-Monster C
文字-尤尼科
图片-品牌提供
特别感谢-英国时装协会（BFC）
