纽约时装周，教你花小钱办大事

纽约城绝对称得上纸醉金迷，但纽约时装周却很接地气。

“接地气”并非指品牌和价格，而是因为在四大时装周里，纽约一站无论是从创意、造型，还是实穿度上，都是最有参考性的。

比如在刚刚结束的2025秋冬纽约时装周上，各大秀场都在传授着“四两拨千斤”的时尚巧思，你无需大动干戈地一掷千金，或许只需要购入一副新眼镜、一枚胸针，亦或是准备一把锋利的剪刀，就能get到下一个秋冬的时髦精髓。

6天日程，6场时装秀。我们究竟可以在匆匆而过的大秀之中获得哪些实用参考？请收好这份2025秋冬纽约时装周的看秀笔记。

彩框墨镜必不可少

“我们创造了一个曼哈顿可能不再存在的空间。”在位于纽约公园大道的军械库中，Coach营造出了一片充满年轻活力的空间，而其中最为活跃和鲜明的符号，就是颇具90年代街头风潮的彩框墨镜。

夸张的粗线条框架，被注入了荧光黄、亮橙色和电光紫，如同整个纽约城中的霓虹色彩涌入眼前，成为秀场中当之无愧的视觉焦点。

一堆包挂，一堆鞋挂

Stuart Vevers用实际行动向我们证明，零零散散的包挂风潮还会继续下去，小熊、胡萝卜等各种象征美式动画鼎盛年代的卡通意象被随手戴在包链和拉链之上。而除了常规的包挂，Vevers也提出了新的造型方案，让你不必再为过长的包袋手柄感到苦恼，找出囤积在衣柜深处、许久没穿的彩色针织衫吧，顺着把手系出新的花样，也能给包包带来新生。

但无论是包身挂件还是缠绕的毛衣，Coach的要义是一定要够“大”，大到盖过包的尺寸本身，有一种完全“本末倒置”的荒诞感，才算是真正找到了挂饰的趣味所在。

当然，Vevers的童心还不止于包挂，别出心裁的“鞋挂”也应运而生，拴在鞋带上、鞋舌上的超大号挂件被模特随心所欲地牵着鼻子走，完全没在怕蹭到地面绊倒脚，主打一个随性。

复古见新潮

总而言之，无论是彩框墨镜还是无处不在的包挂鞋挂，都是Vevers想要传递的90年代随性态度的缩影。来自英国的他，在1996年第一次来到纽约，就立刻被这里的街头文化所震撼，从彼时的青春文化电影，到千禧年代偶像产业的崛起，Vevers都是纽约这座城市持续新陈代谢的见证者。直到12年前来到Coach，他终于有机会作为这家经典美式品牌的创意总监，用时装来书写属于当下的都市故事。

事实证明，Vevers对于Coach的年轻化重塑非常成功，不仅体现在整个品牌形象和视觉感受上，从秀场造型来看，对于层次、比例、材质的运用，都兼顾了时下流行与品牌经典的制作工艺。

在2025秋冬系列中，Vevers的设计映射出诸多象征纽约风情的影像片段，比如《半熟少年》中的青年风貌，但即使是对这些距今30年前的作品不甚了解，也并不影响我们对于该系列中潮流元素的敏锐感知。比如秀场中段陆续出现的超短皮革夹克与工装阔腿裤的搭配，由不规则皮革拼接的牛仔裤，以及丝质娃娃裙与宽松运动长裤的组合，甚至是质感出众的曳地皮质夹克，Vevers让Coach进化为一个包罗纽约万象风格，也能够与时代同行的品牌。

来副皮质长手套

毫无疑问，Michael Kors先生是纽约时装周的定海神针，他拥有最稳定和连贯的表现力，他的Michael Kors Collection一度是美式现代奢华感的代名词。但仅就这一季而言，他希望能够在一丝不苟的优雅得体之中，加入一些更松弛、更自在的要素。

因此，在本季Michael Kors Collection的秀场中，精致的套装与礼服依旧没有缺席，但更值得推荐的是，为下一季秋冬准备一副质感出色的皮质长手套吧。不管是亮面的黑色山羊皮还是哑光的咖色麂皮，以你衣橱中最常出现的色调为准，秀场模特的演绎也证明了它的百搭，从宽松亮片长袍、背心长裤到丝质挂脖连衣裙，配上一副质感出众的长手套都能立刻让造型上大分。

华丽得不能再低调了✨

Michael Kors先生向来懂得将女性光彩照人的一面推向极致，只不过本季采用了更为细腻且隐匿的方法，亮片也可以是“静奢风”的代名词了。

仔细看那些随性的驼色大衣、灰色纹理质感西装外套，以及宽松的深V礼服裙，表面闪烁的光泽不只来自于高品质面料的反光，更来自于与面料同色系的迷你珠片，像是第二层肌肤一般笼罩在时装之上，让你隐约感受到华丽的要素，但内核却依然是含蓄低调的。

纽约才是“松弛感”的主场！

“双手插在口袋里，外套随风飘扬。这确实有种只有法国人才能创造的轻松感，但这是我们发明的，”Michael Kors在后台强调，“我的意思是，轻松感是纽约街头的特色，我们为什么一定要追着欧洲时尚的步调走？”灵感板上90年代Sharon Stone 和 Glenn Close身穿真丝睡衣、手拿皮草的街拍造型也同时证明了这一点。Kors想以此证明纽约之于整个时尚界不仅是商业的大本营，也是某种松弛感的源头。

所以当我们看到秀场模特们选择把皮草搭在腕间而非穿在身上，长款衬衫的飘带没有严丝合缝地系好时，Kors口中的“轻松”便呼之欲出。而在廓形上，Kors告别了单一的Slip Dress，取而代之的是70年代风格的长袍，90年代标志性的斜裁，以及恰到好处的弹性面料的运用，如他所言，这是一种“华丽的极简主义”，一种静奢风的升级版。

一双芭蕾舞鞋和一瓶CK One香水

Calvin Klein是一则重要的美式文化符号，但在追求高端精品化的路线上，Calvin Klein Collection一直在不断尝试、推翻、重来。而本季在品牌大本营——纽约西 39 街 205 号的重启大秀，也预示着品牌金字塔顶端的产品线，由此揭开了崭新的篇章。

想要看懂这个系列，“引经据典”的传统方式几乎无效。因为纵观整场大秀，唯二能够唤起我们对品牌标志性印象的，一处是Calvin Klein在90年代推出的方头缎面芭蕾舞鞋，另一处则是曾风靡千禧年代的CK One香水瓶包装。

前者的优雅轮廓和造型时至今日依旧充满现代感，而新任创意总监Veronica Leoni将其改良为多款素色皮质版本，比缎面更低调，但更为实用。而后者看似与成衣系列毫无相关性，但Leoni把这一标志性轮廓升华为系列中的乐趣所在——融合金属与皮革质感的造型手袋，成为一众简约设计语言中的点睛之笔。“从某种意义上说，我是CK One一代。”Leoni如是说。

Veronica Leoni‍♀️

大众或许对于新任创意总监Veronica Leoni的名字感到陌生，但追溯她的设计生涯：曾在 Jil Sander、Phoebe Philo 的 Celine 和 The Row任职的履历，使其当之无愧地成为重启Calvin Klein Collection高端定位的理想人选，她也成为了品牌历史上第一位掌舵创意总监一职的女性。

Leoni的设计风格明显贴合现在流行的静奢风潮，也与Calvin Klein一直以来的极简美学相契合，但她在秀后坦言，除了那双芭蕾舞鞋与那只香水瓶之外，她更希望凭借自己的直觉，设计出崭新的Calvin Klein Collection风貌，“我试图与Klein先生最初的创作活力产生共鸣，探索打造全天候衣橱的可能，让服装兼具仪式感和真实性。”从开场时剪裁利落的西装领连身裙，到斗篷式长大衣和缎面质感的休闲套装，Leoni的极简中透露着难以言喻的奢华线索，这是作为品牌Collection系列所必须完成的任务——它要体现时代性，又必须为品牌旗下所有支线树立起最“神圣”的基调。

对于拥有丰富设计经验的Leoni来说，平顺完整地落地所有设计并不复杂，困难的是如何让市场确信，卷土重来的Calvin Klein Collection具有其他主打极简的品牌所不可取代的独特性和新鲜感。Leoni选择打出“趣味”这张牌。这是Phoebe Philo得意门生们的拿手好戏，Leoni也不例外。

由数千个弹性透明硬纱环勾连而成的泰迪外套；饰满肤色般亮片的高领长袖连衣裙，仿佛为身体覆上一层鳞片，在拨动之下，亮片得以内外翻转；还有那些抹胸流苏礼服裙，承载着Calvin Klein Collection“简约而不简单”的复兴使命。

重逢❤

这不仅是Leoni的首秀，也是Calvin Klein辉煌年代的传奇聚首。82岁的Calvin Klein亲临秀场，同时赴约的还有曾经与他一同出镜的超模Kate Moss 和 Christy Turlington。90年代时，他的设计与她们的形象一同定义了Calvin Klein的性感，而如今当他们重回品牌大本营，欣赏Leoni所诠释的性感时，不仅要看，还要用听的。

Leoni并没有选择直白地以坦露肌肤来表现性感的意味，相反，在看似密不透风的叠搭中加入一些“意外”，反而能让性感的气息在不经意间流淌在行走之中。比如长款上衣和半裙之中露出的衬裙，或是从背后“划开”露出的抹胸礼服内衬，或许在直观上看起来不够昭彰，但衣料之间摩擦而产生的沙沙作响，却能让人浮想联翩。

对于出生在意大利的Leoni而言，“Calvin Klein曾经是一个遥远世界的幻想，那里的人都酷极了。”而如今，这份新时代的酷感和性感，终于轮到了Leoni来书写。巧合的是，今年41岁的Leoni，人生的阅历恰好走过了Calvin Klein先生的一半。秀场谢幕时，Leoni特意走到Klein身边向其致意，传承的接力棒顺利地完成了交接。

一枚胸针和一把剪刀✂️

在端庄得体的自我形象之外，Tory Burch对设计有一种突破世俗规范的野心。从这一季的秀场来看，要成为新锐的Tory Burch女郎，一枚胸针和一把剪刀，足够了。

Burch把胸针别在了一切可以出现的地方，针织衫的袖口、丝质连衣裙的腰间，甚至是高跟鞋的皮革绑带上，别致的郁金香处处绽放。

而如果用剪刀把针织衫的裁片从腋下分开，你会发现胸针有了更多更充分的用武之地。Burch就是这样做的，拆开的两袖变成了绑带装饰，或出现在对肩上，或是重新扭转、固定，形成新的层次，这是她对于美式运动装传统的2.0版本尝试，效果非常讨喜。

口袋多到不用拎包⛓

除此之外，秀场中的另一大看点莫过于贴满了口袋的工装外套，大小不一但十分服帖的各种功能性口袋布满前身，根据形状和尺寸设定好了它们的用武之地，比如拉链侧袋方便装下零钱，按扣长袋可以放下手机，四方的开口袋用来装耳机也不错。

这种繁复的装饰或许不符合我们对于Tory Burch的固有印象，但事实是，她正在尝试调转自己的船头，实验性的设计就是她的心之所向。

猎奇“保鲜”

又好比数件将西服外套用弹力面料“罩”起来的款式，亦或是复合面料制成的褶皱薄纱覆盖在针织马甲上，如同保鲜膜封层一般。

这些看似不拘一格的创意，也呼应着此次的办秀场地，纽约现代艺术博物馆。或许Tory Burch正在钻研现代艺术与时装交织的可能性，或许有趣，或许离奇，但总而言之，这些奇幻大胆的创意，着实为纽约时装周增添了新的看点，也让我们对品牌的未来有了更多期待。

一根羽毛

作为本季纽约时装周的压轴大秀，Thom Browne能给我们提供的穿搭技巧在于——准备一根足够有装饰性的羽毛。

从服装中的细节和妆容上的巧思都不难看出，鸟类元素成为Thom Browne 2025秋冬系列的主题。而早在Thom Browne开秀前，纽约时装周的秀场上就已经蔓延出一种羽翼纷飞的趋势，Browne选择用两千余只折纸飞鸟作为大秀场景，无疑是对飞鸟和羽毛元素重要性的确认。

仿生式自由创作

从西装夹克到无袖礼服和古典裙撑，Thom Browne对鸟类的多元再现比比皆是。他选用了超过30种粗花呢，结合媲美高级定制的工艺，来表现鸟类飞翔的姿态、自赏的优雅、以及生动诙谐的动感，但无论是哪种表现形式，Browne想阐述的核心只有一个——自由。

开场时，两位模特走向折纸飞鸟布景的中央，落座，而后继续叠起飞鸟，桌上的摆件里，困在鸟笼中的是两具迷你的人形雕像，而Thom Browne 这样解释布景、创作与主题之间的关联，“我觉得设计师有时不那么受重视，尤其是现在，他们似乎显得毫无价值。我想讲述一个关于自由的故事，让你真正忠于自己，完全按照自己想要的方式表达事物。”

洒下翱翔的星河

Browne的话语带有非常明确的现实指向，如今的时尚行业迎来一轮新的洗牌，设计师们在不同时装屋之间来去匆匆，昨日才辛苦建立起的城池可能在瞬间被轰然消解，创意被困于牢笼之中无法施展，而束缚的枷锁来自日复一日的财务数字和永无止境的增长欲望。但Browne在自己的世界中不想考虑那么多，反而对其拥有的，即便是无法完全掌控的自由，亦感到珍惜。

所以他大胆地尝试着一系列几乎无法量产的设计，例如上述提到的前片西装与后片纱裙的错位拼合。还有此前鲜少出现的——大量水钻堆叠的配饰和礼服，在主打非传统西装的Thom Browne语境中，这种来自旧世界的传统华丽也许并非他所推崇，但毫不遮掩的璀璨光芒，无法被压制和削弱，恰好折射出他对创意自由度的推崇，创作应该是自发的、无拘的、且打破常规的。