据海外媒体分析，曾以大胆试验和青年能量著称的伦敦时装周，于全球的影响力不如从前。熟悉的品牌阵容与趋于保守的秀场编排，让这个先锋舞台愈发趋于大众化。如今，话题热度更多集中在 BURBERRY 或 Simone Rocha 这些「老朋友」身上，而伦敦曾引以为傲的「新锐设计师温床」的光环，似乎正在悄然褪去。同时，这也让英国时装协会的 NEWGEN 企划显得格外令人关注。
NEWGEN 2025/26 其中三位入选设计师 | Via BFC
NEWGEN 是一项自 1993 年启动的设计师扶持计划，曾助力 JW Anderson、Martine Rose 等设计师走向国际舞台，如今再次集结了一批锐意进取的年轻面孔。我们也在本届入选设计师中特别关注了几位拥有独特美学体系、正快速成长的设计师。其设计语言和品牌故事的构建方式，也许正是为伦敦时装周重新注入活力的关键力量。
LOUTHER
Via Instagram @louther__
受「极简」与「静奢」风格影响，视觉趋同与设计保守愈演愈烈的当下，LOUTHER 的出现像是一记低调却坚定的反击，由现居伦敦的设计师 Olympia Schiele 创立。
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Olympia Schiele 拥有产品设计与摄影的跨学科背景，这也成为她设计语言中不可忽视的底色。在其主导下，并不急于在品牌表面制造新奇感，而是更偏向于一种缓慢却深刻的探索方式——以结构解构为手法，以身体与日常为素材，建构出一个属于当代的感性系统。
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粗砺与精致、刚性与流动感，这些对立概念在她的设计中并非对抗，而是彼此拉扯后的平衡点。Olympia 的创作始终围绕「手工实践」展开。她亲自参与面料处理、造型打版与色彩调配，强调通过动手去推敲服装与身体之间的关系。
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作为成长于伦敦文化多元土壤下的新锐品牌，LOUTHER 正以它对衣物结构与感知方式的重塑姿态，提出一种更开放、更具包容性的时尚可能性。每一季作品都像是一组关于穿衣与观看方式的视觉档案，强调材质的肌理、廓形以及色彩的心理情绪，常常在粗砺与精致、稳定与流动之间寻找一种「和谐的不对称」。
OSCAR OUYANG
Via Instagram @oscarouyang.official
如果说当下新锐设计师部分还处于「风格不确定」的状态，那 Oscar Ouyang 无疑是一个「十分清醒的异类」。他没有选择传统意义上从秀场亮相作为路线起点，而是用一件件编织结构复杂和充满奇幻感的针织产品，悄然攻占 Dover Street Market 的货架。
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Ouyang 出生于北京，自小迷恋母亲带回家的杂志和品牌服饰。在中央圣马丁的七年里，专攻针织方向的他锤炼出对材质、结构与工艺的高度控制。相较于面料裁剪的常规方式，针织给予他更大的自由空间。
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其设计不断在解构传统与传递情绪之间游走。例如以牧羊人为灵感，将羊腿形状的袖子与蹄形手套融入廓形结构；又或将中世纪文字档案转化为 Fair Isle 编织图案，再用渐层染色和羊驼绒让视觉充满层次。
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最新的 2025 秋季系列更以黑白灰为基调，强化「emo 男孩」式的抒情氛围，配合格纹与军装元素，将「可爱」与「武装」之间的张力推向极致，延续童话与抵抗、幻想与肌理缝合在一起的独特时尚语言。
YAKU
Via YAKU
英国设计师 Yaku Stapleton 为中央圣马丁与利兹贝克特大学的双料毕业生，他凭借硕士毕业系列赢得欧莱雅创意大奖，并随即推出同名品牌 YAKU 的首个系列 The ImPossible Family Reunion in RPG Space。系列以 Afrofuturism 为基调，将个人家族成员虚拟化为角色扮演游戏 (RPG) 中的幻想人物，在叙事中实现「衣装即角色」的具象化表达。
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最新的 2025 秋冬系列「Sunset on Tutorial Island」延续这一叙事框架，以「旅程的起点」为主题构建出一个拟真的 3D 岛屿世界，每位角色都拥有独立的身份与技能设定，通过手工染色、拼接结构或是特殊的面料肌理来呼应角色属性。
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其实，你可以在 YAKU 的每一件设计中发现其关于家庭、身份与想象力的深层投射，为家庭亲属赋予科幻角色的身份，并将这些设定融入服装的每一处细节中。从六臂战士羽绒服、看似「防御值」很高的外套，这些单品打破现实结构，将虚拟世界的异形体装备转化为真实可穿戴衣物。
Via Intsagram @yaku.__
继去年之后，Yaku Stapleton 再度入选 NEWGEN 扶持名单，正以极具辨识度的视角，为伦敦注入更具能量与想象力的新风向。
PAULINE DUJANCOURT
Via Instagram @paulinedujancourt
在伦敦新锐设计师激烈的风格碰撞中，Pauline Dujancourt 不算以张扬姿态出场的先锋人物，而是凭借细腻打动人心。这个成立于 2022 年的年轻品牌，以针织、钩编和自制面料为主要服装语言，将传统工艺、女性身份与个人记忆融合在一起，形成一套柔软却带有深层力量的感性美学。
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Pauline 出生于巴黎，毕业于中央圣马丁，在 Simone Rocha、Rejina Pyo、Alexander Wang 等品牌实习过后，她将热情投注于自学钩编与手工针织。比起工业量产，她更执着于「从线开始」的服装构建方式。从拆解旧衣收集的纱线，到与退休女性及南美工艺集体合作完成打样与制作，每一件单品都承载着手作的温度与耐心。
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在 2025 秋冬系列中，Pauline 以祖母生前留下的一株开花植物为灵感，以「绽放」为主题，将失落与延续编织成一段温柔的视觉叙事。轻盈的马海毛、真丝缎与羽毛感薄纱交叠出既脆弱又具力量的轮廓。
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模糊的服装廓形在花瓣般的结构中层层展开，如同记忆在身体表层重生；色调则游走于黑白与雾灰之间，致敬痛感、告别与爱的延续。整组作品如同一盆等待春天到来的植物，缓慢、生动、并非绚烂和极具生命力。
LIZA KEANE
Via Instagram @lizakeane_
伦敦设计师 Liza Keane，于中央圣马丁毕业后创立了同名品牌，并迅速以其具备雕塑感与心理深度的设计语言引发关注。她早年曾在 Simone Rocha 与 Hedi Slimane 门下学习。她曾在采访中表示，在校服下偷偷穿着钢骨束身衣的经历，成为她日后创作的隐性灵感来源，这种「受控中的反抗」也贯穿于她的作品中。
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Liza Keane 的设计试图颠覆传统「女性气质」的视觉模板，用服装探索亲密、创伤、欲望与修复之间的边界。结合 Francis Bacon 式的扭曲人体、Lars Von Trier 的不安影像，以及她自我拍摄与记录的影像笔记，形成一套极具情绪强度的视觉。
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其设计深受 Georges Bataille、Friedrich Nietzsche 与 Carl Jung 等哲学思想的启发。如 2022 年发布的「BEAST」首个系列，一举让她成为最具争议与辨识度的新锐设计师之一。作品围绕「女孩如何变身为野兽」的暗黑叙事框架，构建出一套拒绝温顺的身体语言。
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她常以皮革和黏土进行服装实验，将「雕塑」的逻辑应用于打版上，让衣物贴合身体轮廓如第二层肌肤，同时具有防御性与感官性。在她过往大胆的服装系列中，常见夜行者般的角色设定——面具、割裂感剪裁、丝绸撕边与束缚性结构，看似柔软却无法驯服。
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Liza Keane 不仅得到了 Mowalola Ogunlesi 和 Lotta Volkova 等人的关注，其作品也被被 H. Lorenzo、OPENER 和 NOLM 等多个先锋买手店选中上架，凭借独特的身体语言与强烈个性，进入全球前卫时尚零售体系。
除了这几位设计师之外，入选本年度 NEWGEN 计划的还包括大家比较熟悉的 Johanna Parv、Charlie Constantinou 等品牌，也有很多初次入选的设计师，由于篇幅限制无法详尽介绍，完整名单可以在官网查阅。作为伦敦时尚的「新面孔」，他们以更个人化的叙事、激进的服装结构及更具情感深度的设计语言，散发属于伦敦的先锋时尚气息，在更大的时尚舞台会有怎样的表现，也值得期待。
AUTHORterry
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