文|刘中才
翻开明代画家仇英的《汉宫春晓图》，映入眼帘的是宫娥们褪去冬袄换上春衫的场景。这幅传世数百年的丹青瑰宝不仅用细腻的笔触描摹出茜色的纱衣，也让我们有缘窥见先民独特的穿搭智慧。
其实，古人的着装理念，早在新石器时代就已体现，只是囿于史料的散佚而难以作出具象的刻画。不过，夏商已经初见端倪。商代妇好墓出土的青铜器上，可见经纬清晰、细密紧实的葛布纹样。这种面料具有“冬暖夏凉”的特性，因此成为商代贵族阶级颇为喜爱的服饰。《诗经·周南》中留下“葛之覃兮，施于中谷”的咏叹，由此道出春日采葛制衣的古老传统。
迨至周朝，葛布制成的春季常服尤为盛行。《周礼》载，西周王府专门设有掌葛之职，“以时征絺绤之材于山农”。周王朝都城发达的葛纺织技术一度远播至吴越一带，《越绝书》卷八说：“葛山者，勾践罢吴，种葛，使越女织治葛布，献于吴王夫差。”山西绛县横水西周墓出土的麻布残片，每平方厘米经纬密度达到600根，其精细程度堪比现代人穿的亚麻。考古学家在湖北江陵马山楚墓发现的“龙凤虎纹绣罗单衣”，用锁绣技法呈现春山云气，轻薄如纱，重量仅有49克，可谓皇家贵族春日穿搭的标配。
汉唐时期，随着养蚕技术和缫丝工艺的突破性发展，曲裾拂柳的汉唐风韵催生出独特的穿搭体系。长沙马王堆辛追夫人墓中，12件单衣构成的“非衣”葬服里，最外层的印花敷彩纱单袍仅重48克。这种采用凸版印花与手工描绘相结合的制作工艺，让素纱衣料绽放出栩栩如生的藤蔓纹样，印证了《盐铁论》里“罽衣金缕，燕貉代黄”的记载。
而唐代长安城里的春衫时尚更具国际视野。法门寺地宫出土的蹙金绣半臂，效仿波斯工艺，用金箔捻线，绣出宝相花纹，并融入中原的写意风格，委实令人叹为观止。而在暮春的街市上，仕女们将西域传来的帔帛与本土独有的高腰襦裙混搭，形成一幅“虹裳霞帔步摇冠”的春日盛景，不仅彰显出年轻人的时尚审美，也成为众多男女青年踏青郊游、谈情说爱的必备服饰。
宋代的文人尤爱风雅，褙子便成为宋人穿搭的一枝独秀。宋朝的褙子作为男女通用的惯常服饰，上至皇家官吏，下至士人商贾，无不喜爱。宋代褙子的样式有直领对襟式、斜领交襟式、盘领交襟式，腰间用勒帛系束，下长过膝，是一种常礼服。南宋诗人黄昇墓出土的褐色罗印花褶裥裙，采用“交窬”剪裁法，用二十四幅裙片暗合节气之数，行走时如春水微皱，颇有风韵。李清照《浣溪沙》中“淡荡春光寒食天，玉炉沉水袅残烟”的词句，更是与福州茶园山宋墓出土的素纱大袖衫相映成趣，诠释出宋代文人别具一格的春装美学。
明代女子则在前朝历代穿搭基础上发明出另外一种“春服体系”。孔府旧藏的天青色素缎比甲，前襟缀有活动的银扣，可以结合气温变化自由穿脱。山东邹城明鲁王墓出土的织金马面裙，用“过肩蟒”纹样替代传统龙凤，下摆暗藏可以拆卸的膝襕，既保持了礼俗规格，又适应踏青需要。文震亨在《长物志》中将其称之为“应时之服”，形象地展现出古人高超的实用美学思想。
纵观历史，不难琢磨，在衣香鬓影里的生活哲学中，古人的春夏穿搭不仅融有审美意识，更蕴含深刻的天人观念。《齐民要术》记载的“春分染帛”习俗，实际是对自然规律的把握。因为春天冰雪消融，河水初涨，矿物染料最易上色，染布是最佳时令。故宫博物院珍藏的《雍正帝观花行乐图》中，帝王身着月白色实地纱袍，正是遵循“春服宜素”的礼制传统。
从马王堆的素纱禅衣到孔府的妆花蟒袍，古人用一根丝线串联起三千年的记忆。这些轻薄却不单薄的春衫，不仅承载着古代纺织工艺的巅峰成就，更凝结着“顺应四时”的生存智慧。
