连续几天的阴雨，让人怪讨厌的，这样的日子我通常会选择收拾东西，拖地、收衣服，把杂乱的纸张聚拢在一起扔掉，屋子整洁了，心情也会跟着明媚许多。
出太阳的日子就不一样了，百叶窗关不住阳光，连快枯死的龟背竹都忍不住伸长脖颈大口呼吸。那是一种很松软的味道，夹着一丝不知道从哪里飘来的土腥，但马上又会被阳光晒烫，直至消失。
就是在这样一个日子里，我去了一趟广汉，不是去看三星堆的，而是跟着营造学社打卡古建。
作为专注于研究中国传统营造学的民间学术团体，营造学社成立于上世纪三十年代初期，成员包括梁思成、刘敦桢等著名学者。
他们与广汉结缘于1939年的川康古建筑考察，在这次为期半年的长途考察中，广汉是其中的重要一站；1941年，营造学社再次来到广汉，受邀参与重修县志，为之拍摄了一套几乎完整的建筑影像资料。
作家萧易的《影子之城:梁思成与1939/1941年的广汉》收录了这些照片，他将广汉比作古老中国城市的影子，那么，在现实中走进这座“影子之城”又是一种怎样的体验？
三国里的雒城
竟是座公园？
坐高铁从成都出发，只需十几分钟就可以到达广汉，第一站雒城遗址，站在大门处，如果没有提前稍做了解，很有可能会被城门上的字难住，雒，读luò，是广汉的古称。
萧易在《影子之城》中将它作为第一个点位，并用《三国演义》来唤醒大家的回忆，这部古典名著共计一百二十回，雒城占了三回。
据说，这座城池的历史可以追溯到汉高祖刘邦时期，如今的雒城遗址与房湖公园连在一起，不过走到公园的一角，就会发现一段砖包城墙。
或许，这便是我们离曾经的雒城最近的地方。和想象中不同，这段城墙高矮不一，蜿蜒曲折，两侧树木张牙舞爪，将人包裹在一种时空的迷宫之中。
仅看这些砖墙，似乎留给我们的讯息不多，但就是这样一座城池，却曾延续了两千余年，直至上世纪50年代才陆续被拆除。
营造学社曾留下了一张广汉西城门的照片，重檐歇山顶门楼立于门洞之上，戴着草帽的农人、挑着布匹的货郎从中穿行而过。
而在如今的雒城遗址也有这样一道门，清凉的风穿过门洞，带着孩子逛公园的人，摘了新鲜的橘子蹲在门洞下吆喝的农人，偶然一瞥，也许会发现，时光匆匆，城市可大可小，但人们的日常和生活一直在持续。
还没进文庙，
先被“棂星门”惊艳。
打卡的第二站，是位于房湖公园内的文庙。见到正主之前，我和朋友先是被公园池塘里的荷花所吸引，后来一转身，就看见了文庙的棂星门。
作为古代城市的文化中心，文庙的建设无疑是一件大事。而广汉文庙，即使在见多识广的梁思成、刘敦桢看来，也甚是特别。
尤其是眼前的棂星门，高近9米，宽近15米，六柱五开间，柱脚雕有形态各异的狮子，柱与柱之间更是以一幅幅精美的雕刻相连，顶部的宝顶和神兽更是看得人眼花缭乱。
我无法想象当时的营造学社成员围着它狠狠转悠了几圈，但萧易在《影子之城》中提到了抗战期间有古董商意图高价收购它的八卦，足以见其精美是一种共识。
那么，棂星门为什么如此重要？这是因为它被视为文曲星的象征，主宰文运，而要想获得更加深入的庇佑，下一步当然就是迈进文庙。
状元桥是文庙内的又一大打卡地，这里有一处半月形水池，小小的，和前面的荷花池形成鲜明对比。
桥跨于池塘之上，有不少游人已经踩了上去，内心期待着或许能博一个状元回归。
再往里，便是大成殿，个人感觉最值得一看的是建筑下的龙柱，或许因为时间原因，它的颜色没有那么艳丽，但雕刻却甚是精工，带着一种岁月不败之美。
焚烧字纸的字库塔，
是一种敬畏。
和文庙一脉相承的还有位于公园一侧的字库塔，老远就能看见它耸立在植被之上的尖尖顶。据说，这座塔始建于乾隆年间，三层楼阁式砖石结构，六角攒尖顶。
不过，《影子之城》收录的营造学社所拍下的字库塔却不是这座。毕竟，当时这样的塔在广汉并不少见。
字库塔也被称之为惜字宫、焚字炉、圣迹亭，专门用来焚烧写有文字的纸张，似乎只有这样，才能进一步突显对文字的尊重与敬意。
除了充当风景塔角色的字库塔，它们通常建在寺庙、书院、宗祠旁，或是场镇、集市、古道附近，以便更多的人集中使用，有点像当时社会的一种基础文化设施。
而如今仍然立于房湖公园的这座字库塔，无疑在当时的广汉充当着其中的“要职”。当眼睛随着塔基逐渐往上观察，会在塔身二层与一尊小人像相遇。
原来，他就是大名鼎鼎的仓颉，传说中造字的那位，足以见古代文人对文字的敬畏与信仰。
不过，在偌大的公园里，兴许因为景点太多，昔日繁忙的字库塔并没有多少人造访，只有迎着阳光疯狂生长的枝蔓，聆听着它古老的故事。
普普通通龙居寺，
竟藏着明代壁画？
逛完房湖公园这一圈的古建，一看还有时间，我们在三水镇会馆和龙居寺之间纠结了一会儿，决定先前往后者。
据说，当年梁思成在这里曾被中殿明代壁画所惊艳，他们一行欣喜地拍下四壁绘制的圆觉十二菩萨和二十四诸天像。
或许，就这些壁画而言，搞建筑的被征服并不具有绝对的说服力，但两年之后，这里还迎来了另一位专业大师的认证。
他便是张大千，彼时他刚从敦煌临摹壁画折返四川，与龙居寺壁画相遇的那一霎那，赞曰：“大有敦煌遗风”。
遗憾的是，或许因为文物保护和修缮原因，今天的我们到龙居寺却并不能与这些壁画面对面，只能隔着围挡，阅读上面的介绍文字，根据图片猜测它的样貌。
不过，龙居寺的确值得一去，就算看不到壁画，它特有的建筑风格也给人很大的惊喜，尤其是两侧的回廊和寺庙后的树屋，我们去那天是下午四点多，刚好有点斜阳，光影加持之下，故事感很强。
同时，雕刻于建筑空间中的各位“打工人”，也很有意思。
喏，这位“金刚托柱”凭一己之力撑住了屋顶，确认过眼神，佛家也爱谐音梗，天塌下来有高个子顶住，寺庙的顶塌了有金刚托柱。
还有这位“角神”，在房檐底下不知道被压了多少年，每天都在想什么？
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从龙居寺出来，已是下午五点多，眼睛直呼满足，但肚子却饿了，匆匆赶到河边的味道鲜干锅，填补一天的能量流失。
等菜的同时，脑海里不断翻阅今天看到的广汉古建，觉得这座城市太被低估了，过去一提到广汉，第一印象就是三星堆。
但假如挤不进三星堆，不妨到这里访一访古建，砖墙自有话说，椽梁自有故事。这次因为行程匆匆，还有很多地方没去，已和朋友约了三水镇，只能在心里默默和广汉古建说一声：
我跟你没完。
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编辑丨牙尖儿
摄影丨牙尖儿
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