如果说，这个地球上，有一个旅游目的地能让人又爱又恨：那它，只能是埃及！
这里有着连时间都“惧怕”的金字塔，也有着世界上最密集的伊斯兰建筑群。前一秒，你还在街上踩着马粪，为摆脱那缠人的小贩而恼火；后一秒，你就住进了丘吉尔、戴高乐的同款酒店，看着火烈鸟怡然自得地在草坪上散步。
世界上，也许没有另一个国家，可以带给你如此“复杂”的旅游体验。埃及，你可以一去再去，也可以再也不去。但，不能不去！
提到埃及，很多人最先想到的两个字，或许就是“避雷”。毕竟在小红书上，充斥着大量的吐槽帖，“全员恶人”似乎是这里的代名词。
这也使得我在启程之前，不仅做了详尽的攻略，还在落地埃及后，对几乎所有迎面而来的人都保持距离。
哈利利市场
或许，也正是这份提前准备，使得我的埃及之行变得无比顺畅——没有被骗，没有被骚扰，一切都超乎预料的好。而这种超预期的状态，在开罗，体现得最为明显，因为开罗实在是有太多可玩可看的了。
时光倒退100年，1925年，开罗不仅被评为“世界上最美丽的城市”，同时还是“世界上最干净的城市”。开罗老城区的确不比从前，楼宇破旧，贫民窟夹杂期间，汽车的喇叭声伴着热风弥漫在城市的各个角落，清真寺传来的礼拜声似乎来自另外一个世界，但它们又的确在同一个时空中发生着。喧闹、热烈，现代化的洪流裹挟着历史前行，而开罗老城依旧独立而闪耀。
远望吉萨金字塔
这座城市最被人所熟知的，一定是金字塔。而提到金字塔，胡夫大金字塔必然是门面担当。
但事实上，胡夫大金字塔所在的吉萨金字塔群，只是埃及众多金子塔群中的一小部分。这里的确非常适合拍照，比如在孟卡拉金字塔旁的山丘上，可以一镜拍到9座金字塔同框，不可谓不壮观。
但是，也正是因为它的出名，景区内的游客与商贩也是整个埃及之行最多的。
很多人说来吉萨金字塔群要包车，要骑骆驼，但是，实地体验下来，也许徒步才是打开这里正确的方式，尤其是孟卡拉和哈夫拉金字塔附近，不仅没有旅行团，连小贩都少得可怜。
因为旅行团不来，这里很少见到缠人的小贩
当然，如果想获得更好的游玩体验，其实在开罗的周边，还有很多更为小众的金字塔比吉萨更为合适。比如左赛尔金字塔群，其中那座阶梯型的金字塔，是埃及历史上的第一座层叠式的金字塔。
而围绕在它的周边，是大量可以深入探索的古埃及墓穴，相比胡夫金字塔的人满为患，这里的探险之旅会更舒心。
阶梯金字塔
而代赫舒尔金字塔群则更为小众，这是胡夫的父亲斯内弗鲁建造的两座金字塔，一座搭了一半发现角度太陡，改向内收缩外观曲折，被称为曲折金字塔，另一座取名红色金字塔——相比前者，它的外观就要顺畅寻多，这也使之成为埃及第一座真正的金字塔。
两座金字塔皆可入内，内部犹如迷宫，相当有趣。
红色金字塔
而和金字塔一样在开罗遍地开花的，还有博物馆。
埃及人真的很精明，他们有很多的宝贝，这些宝贝曾经都保管在开罗的老博物馆里。但如今，如果你想看图坦卡蒙的黄金面具，需要去老馆；如果想瞻仰新王国时期的20多具法老木乃伊，需要去文明博物馆；如果想有更好的观展体验，感受一下世界最大古文明博物馆的震撼，则要去大埃及博物馆。
开罗老博物馆的布展犹如仓储式超市
三个博物馆的定位有着显著不同，开罗老博物馆的文物，多是“精品”，比如图坦卡蒙的陪葬品，图雅与优雅的黄金棺椁与木乃伊。但是，如果你真的全盘了解了古埃及历史后，便会发现，后两个博物馆的馆藏绝不逊色于老馆。
文明博物馆的皇家木乃伊展厅，展出的都是古埃及最为被人耳熟能详的“名人”——哈特谢普苏特、拉美西斯二世、泰伊王后、阿蒙霍特普三世，塞提一世······尤其是对于参观完或者即将参观帝王谷的游客，与这里会形成完美闭环。
开罗文明博物馆馆藏文物、大埃及博物馆馆藏哈特谢普苏特巨像和大埃及博物馆馆藏拉美西斯二世巨像
而大埃及博物馆，作为一个耗资10亿美元打造，跳票10年开业的博物馆，目前开放的12个展厅，主要以雕塑为主。
除了图坦卡蒙陪葬品，目前很多重磅文物都已入驻新馆，比如胡夫的母亲赫特菲雷斯一世的整套黄金陪葬品，卡纳克阿蒙与穆特夫妇神像，哈特谢普苏特巨像等，12个展厅按照33个王朝的时间排列，“s”形走完不走回头路，每件文物都附带详细讲解以及历史背景介绍。
大埃及博物馆馆藏卡纳克神庙阿蒙与穆特夫妇神像
逛完博物馆，如果你想深入地体验本地化的埃及，其实更推荐到阿里穆伊兹老街去转一转，这里被称作伊斯兰建筑的“露天博物馆”，街道两侧分布着众多清真寺、伊斯兰学校。
阿里穆伊兹老街
这条老街是历史爱好者的天堂，是游客体验埃及伊斯兰文化的绝佳地点。清晨，老街刚刚苏醒，本地人来来往往，人群三三两两聚集在一起，各处涌来的交谈声和车喇叭声交杂在一起。
老街内的伊斯兰学校
晚间，老街上热闹非凡，游客与商贩摩肩接踵，将你拉入了一千零一夜的世界。著名的汗·哈利利市场就位于这里，拉客的小贩会用各种“招数”吸引你进入他们的店面。然后开出动辄10倍的高价，来试探你的底线。
哈利利市场
所以，在埃及，讨价还价，是一项最基本的“生存技能”。如果你是一个“E”人，也许在这里，会找到久违的乐趣。
如果把埃及比作中国，那卢克索，就是这里的陕西+山西。在规模体量上，这是一座与尼罗河相伴的“小城”；但在文明底蕴上，曾用名为底比斯的卢克索却是整个埃及文物古迹最为集中的“国都”。
卢克索神庙
古埃及人信奉生死轮回，就像太阳东升西落，他们觉得生命所遵循的规律也是这般。所以，在底比斯，法老们喜爱把神庙建立在尼罗河的东岸，而把墓地建立在尼罗河的西岸。
一般参观顺序可以先从东岸的神庙开始，而首推的，便是卡纳克。
卡纳克神庙巨柱上的王名圈
供奉着底比斯主神阿蒙-拉的卡纳克是埃及最宏伟，同时也是保存最完好的一座神庙。
作为新王国时期的皇家神庙，卡纳克其实在古埃及的中王国时期就开始建造（公元前2000年），一直延续到托勒密王朝（公元前30年）。
这里有埃及“武则天”哈特谢普苏特送给自己“父亲”阿蒙神的方尖碑，以太阳神之女自居，以佐证自己女性法老的合法性——这也是目前埃及本土最高的方尖碑。
卡纳克神庙内哈特谢普苏特树立的方尖碑
这里有历经三代法老共同修建，由134根石柱组成的多柱大厅，带给人极具冲击力的视觉震撼。
这里还有一些隐秘而不为人知的角落，比如供奉阿蒙-拉的儿子的孔苏神庙，这座神庙保存得极为完整，但游客罕至。
相比之下，同样位于东岸的卢克索神庙就小了很多，但是这里开放夜游，在昏黄的灯光映衬下更显神秘，仿佛真的给神庙通了“神性”。
如果说东岸是法老送给神的“居所”，那西岸便是法老为自己修建的“永生之地”。西岸有哈特谢普苏特女王庙，也有大臣宠将的“贵族墓”，还有那些为帝王将相修建陵墓的工匠们为自己精心雕琢的墓地群戴尔·艾尔-麦地那。
卢克索神庙和哈特谢普苏特女王庙
当然，最“出圈”的无疑是帝王谷。当金字塔或因劳民伤财，或因目标太大而被舍弃后，这片形似金字塔的山谷便成为了法老们的新宠。帝王谷埋葬了新王国时期的64位法老，而其中，又尤以图坦卡蒙最为著名。
不过，要说最值得参观的，却并不是图坦卡蒙——他的墓室实在是太过简陋，转个身就能看遍所有。
帝王谷如同敦煌，主要看的，是墓穴内的精美壁画。出于保护遗迹的原因，帝王谷不同的墓穴是轮流开放制，精彩的墓穴，更是需要单独收费。其中最华丽的塞提一世墓，虽售价高达300元人民币，但比起那些免费的墓穴，无论是在体量还是质量上，确实要出色很多。
拉美西斯三世、五世以及六世墓穴内壁画
所以，如果既想看得值，又想少花钱。那收费墓中的拉美西斯五世&六世墓穴，也许是一个很好的平替。
这里仅需30元人民币，壁画保存得极为完整，尤其是最内侧墓室的天顶壁画。天空女神吞吐太阳的轮回纹饰，色彩艳丽，细节丰富，拉美西斯六世被打碎的石棺静置在那里，仿佛正在讲述千年以前的故事。
整个底比斯的历史延续，似乎都是伴随着东升西落而展开，而这种形制似乎也映射到了现在。
卢克索日出时分的热气球
冬宫酒店有100多年历史，在当地尤为出名，犹如一座法式花园，宫殿酒廊上挂着来此入住过的名人照片。
门外马车车夫“法拉利、one doller”的嘈杂声，远远传来。而你可以点一杯饮料，坐在草坪边，看着散养的火烈鸟怡然自得地散步。
卢克索的晚霞
清晨，在露台上望向尼罗河东岸，无数的热气球伴着朝阳从帝王谷的上方飘过，晚上，又可赏着尼罗河日落在三角帆上挥霍时间。
此时，你也许就会明白，古埃及人为什么会如此尊崇太阳，毕竟，尼罗河上的“她”，真的太美了。
卢克索西岸最特殊、同时也最值得推荐的地方，我认为其实并不是众多陵墓，而是一个特殊的存在——哈布城。
这里曾经的确是一座城，它甚至是西底比斯的行政中心，皇宫、行政机关一应俱全。但如今，这里只剩下拉美西斯三世献给自己的祭庙，矗立于一片残垣断壁之间。
哈布城
埃及的神庙其实都很格式化，内墙上刻画的大多是法老与众神的“交情”之深厚，外墙则主要刻画法老在战场上“斗争”之骁勇。
拉美西斯三世就在神庙塔门上雕满了他战胜利比亚人的丰功伟绩，甚至有统计断手与生殖器数量来显赫战功的“血腥”画面。但也正是自他之后，新王国迅速凋落，古埃及进入第三中间期，而拉美西斯三世也成为了新王国时期最后一位强大法老。
哈布城内壁画
事实上，从卢克索一路向南，途径阿斯旺，最后到阿布辛贝，全程都在与尼罗河相伴，而在尼罗河的两岸，如繁星一般点缀着无数神庙。
古时，建立神庙所需的石材，需要通过尼罗河来运输。而神庙内的众神，也要在固定的时间，被抬出乘船巡游接受朝拜。
尼罗河阿斯旺段
可以说，没有尼罗河，就没有埃及神庙的存在。
沿着尼罗河，去看看这些看似大同小异，但实则各有不同的众神之所——他们的建筑形制类似，但背后却各有故事。
比如卢克索北部小城基纳，这里的丹达拉神庙，是送给哈托尔神的——一位长者牛耳朵的女神，他是荷鲁斯神的妻子，代表着爱与美。
神庙的色彩保存得极为完好，蓝色的天顶雕有黄道十二宫。而其中最有名的一幅，被拿破仑整盘割下带到了法国，如今藏于卢浮宫。
丹达拉神庙
而卢克索南部的伊斯纳，这里的神庙供奉的则是公羊神，神庙如今还在挖掘中，只有一个多柱大厅对外开放，但这里的色彩，绝对是整个埃及看到的神庙中最鲜艳的。
伊斯纳神庙
再一路向南，你还会途径科翁布，埃及为数不多的双神庙就矗立在尼罗河的岸边，这里一半供奉鳄鱼神索贝克，一半供奉老年荷鲁斯，是1978年版《尼罗河上的惨案》的拍摄地。
而阿斯旺的菲莱神庙，更是名声在外，这座位于水上的神庙是送给伊西丝女神的。修建于托勒密时期的这里，可以看到太多的罗马影子。
比如神庙如今最有辨识度一座类似希腊神庙的建筑，是图拉真亭。此外，这里还有用一众罗马皇帝的名字命名的戴克里先门、奥古斯都神庙等地点。
菲莱神庙，远处为图拉真亭
神庙的柱头变成了希腊纹饰，神庙的墙壁上被刻满了十字架。事实上，当埃及最终成为了罗马的一个省后，罗马主推的一神教便将古埃及文明归为了异类。所以，我在菲莱神庙里，更多感受到的是一个强大古文明衰败的悲叹与心酸。
菲莱神庙和柱身上的十字架
不过，要说埃及最著名的神庙——那一定是位于尼罗河埃及段最南端的阿布辛贝神庙。
埃及“康熙”拉美西斯二世以敬神之名，神话了自己以及爱妻奈菲尔塔利。著名的卡迭石之战浮雕，便是此意——墙上的大帝众神庇护，骁勇善战，痛击敌人。而现实中的他却被前后夹攻，惊险突围，险捡了条命。
卡迭石之战浮雕，马车上为拉美西斯二世
阿布辛贝神庙位于苏丹边境，距离当时的行政中心底比斯（卢克索）500多公里，拉美西斯二世大帝的用意就是以此巨物来震慑边疆的子民与敌人，不战以屈人之兵。
这也使得阿布辛贝神庙成为众多埃及神庙中“孤岛”般的存在。若想参观，旅客需穿过茫茫戈壁，往返7个小时才可到达，但世界各地的游客仍然对其争先恐后，并将拉美西斯二世奉为神明。
公元前30年，当埃及沦为罗马的一个省后，埃及人的信仰便开始出现了转变。
如今在开罗还有一个科普特区，这里教堂林立，居住在这个区域的科普特人被称作是古埃及人唯一的直接后裔，他们继承了古埃及的语言、文化和宗教，并在基督教影响下形成了独特的科普特文化。
科普特区教堂
而更多的当代埃及人，则早已和古埃及的一切断了联系。自7世纪阿拉伯人征服埃及后，大量阿拉伯移民与当地居民通婚，古埃及的一切都被忘诸脑后。
公元639年，阿拉伯帝国将埃及伊斯兰化。1400年来，埃及无论从文化上，还是建筑风格上，都已经全盘伊斯兰化。
开罗老城
如今，在开罗的西南矗立着一座城堡，名为萨拉丁，是阿尤布王朝创始人萨拉丁修建的，当年罗马军队被赶走后，试图利用十字军东征夺回开罗，萨拉丁便下令修建了这座堡垒。
城堡上的阿里清真寺，让我想起了伊斯坦布尔。整座城堡不仅有两座清真寺，还有牢房、军事博物馆、观景平台、城墙等众多景点可以参观。尤其是在城墙上眺望老城，一座座清真寺的宣礼塔高耸着直插云天，你会看到一个更真实的开罗。
萨拉丁城堡上的标志性建筑：阿里清真寺
在之后长达1000多年的时间里，古埃及的一切都被封存在了浩瀚黄沙之下，直到1798年拿破仑远征埃及，古埃及文明才开始重见天日。在进入埃及之前，他组建了一个科考团，去研究埃及的历史和文物。
阿里穆伊兹老街旁的清真寺
随后，1822年，法国人商博良破解了罗塞塔石碑；1817年，意大利人贝尔佐尼发掘阿布辛贝神庙；1875年，法国人马里埃特筹建埃及博物馆；1923年，英国人卡特打开了图坦卡蒙陵墓的大门。
图坦卡蒙的黄金座椅
如果细数这些历史就会发现，古埃及文明近代研究的一切时间脉络发展，都是欧洲人展开的。这也就不难解释，为何那么多的埃及精品，都流落到了大英博物馆和卢浮宫。
事实上，即使现在，当你在埃及参观的时候，也会看到很多正在挖掘中的古迹，就像吴哥窟一样，挖掘队是由多国联合组成的。
随处可见的考古队
现在的埃及人大多是当时留下的阿拉伯人的后裔，而作为古埃及时期皇家陵墓的金字塔与现代平民的文化也相去甚远。也许正因如此，在社交网络上，对于现代埃及人的描述，更多的是“他们和古埃及没有半毛钱关系”、“这些文物只是他们赚钱的工具”等。
在埃及旅游时，这种体会更加深刻。比如，当我在纸沙草画店里，指明想买一幅“阿肯那顿”（图坦卡蒙的父亲、埃及唯一一位进行宗教以及艺术改革的法老）的纸莎草画时，他们甚至会迷茫地问我：“他是谁？”
文明博物馆内阿肯那顿雕像
但是，如果转念一想，又会感叹：这难道是他们的错吗？一个曾经实力称霸全球、科学技术都不可思议的文明古国，就这样在历史的长河里血脉尽断，无疑是令人唏嘘的。
但若想到与古埃及同期的古巴比伦、亚述、赫梯都只存在于传说之中，古埃及的一座座宏伟建筑却仍旧能被你所见，也许，我们也要感谢如今的埃及人，是他们给了我们一个穿越千年，与历史对话的机会。
开罗老街
现在埃及人所拥有的，只有这些古迹了。也正因如此，在埃及的马路上，你见到最多的，就是旅游警察了。毕竟埃及政府和当地人一样，真的很需要吃旅游这碗饭。
在开罗，随处可见的街头警察
在埃及，你确实是会碰到一些不好的纠缠和欺骗行为，但是如果你做好攻略，90%的“投机”行为，在他们开始第一个动作之前，就会被识破。即便有一些脸皮厚的人，纠缠不清，可当你说要叫警察之后，他们也会马上妥协，甚至低微得反而让你觉得有点可怜。
对着镜头打招呼的埃及人
有时候，当我把警觉性提到嗓子眼的时候，却发现并没有发生我所预见的坏事。在埃及，我遇到更多的还是热情友好的人，他们会主动问候你，帮助你，和你聊天，寻求合影。有时，我也不禁会反思：“互联网是不是把埃及过于妖魔化了？”
开罗晚间街头异常热闹
总之，这就是埃及，它很梦幻，也很真实，它让你一边赞叹，又一边疑惑。金字塔的巍峨、尼罗河的宁静、神庙的庄严，与当地人的热情交织，让人感受到真实的生命力。
我们对法老已逝的历史是如此着迷，所以才会一次又一次回到埃及。那种游走于历史之间的感觉，在这个世界上，也许永远无法找出另一处可以体验。毕竟直到现在，人类也还未能解答关于金字塔的所有奥秘。
编辑/Tasia
文&图/张力斌
长期征稿
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