伦敦时装周也遇到“中年危机”了？

这一季的伦敦时装周，格外“稀疏”。

整体大环境的低迷，让向来以新锐见长的伦敦秀场日程表缩短到只有四天半。从Richard Quinn到Simone Rocha，从Erdem到Huishan Zhang，以及一如既往压轴的Burberry，老朋友们依旧占据了本季的主要话题点。

从前，伦敦时装周的设计是“小众的”，而如今，伦敦时装周的影响力似乎也要变得“小众”了，无论是品牌阵容还是设计风向，所有迹象都在预示着年过四十的伦敦时装周正在迈入“求稳”的新阶段。

但也有好的一面，市场的遇冷得以让设计师们必须以更加理性的态度展开创作，在Burberry，Daniel Lee的步伐越发稳健周全；Simone Rocha不再一味沉溺于甜美浪漫；就连Richard Quinn也找到了更适合自己的商业化道路……以下的六个品牌，便是你关注本季伦敦时装周的理由。

英伦线索

伦敦时装周的最后一天晚上，Burberry为这座城市带来了久违的热闹时尚景观。在泰特不列颠美术馆外，等待秀场嘉宾亮相的粉丝们人满为患，而当我们走进位于杜维恩画廊内的古典秀场，瞬间有一种时空穿越的感觉。这种错觉提醒着我们，Burberry有一股英伦韧性，任凭时代的语境如何变化，它都有潜力去自由转化。

在Daniel Lee任职的第三个年头，Burberry这种韧性被他延展出了新的可能。首先，格纹是重要的，但也可以是含蓄而不张扬的。造型中的格纹元素被进一步浓缩，成为核心搭配中的“金边”。

比如针织套装中间不经意露出的经典米色格纹，或是模特手中的格纹图案雨伞，以及大衣中隐约显露出的格纹内搭，皮质格纹拼接而成的手套，这些不断变换着花样纵横交织的纹理，早已成为我们对品牌DNA的下意识感知，但Lee通过上述这些巧妙的形式唤醒了人们对Burberry核心标识的新鲜感。

松弛又矜贵

虽然场地设置在古典名作云集的美术馆中，但Lee对本季Burberry的风格定位是随性而自在的，并没有太多规则与传统的束缚，大衣、西装、晚礼服与日装造型充分混搭，但看似简洁松弛的设计中又蕴含了复杂的工艺流程：长毛绒打造的大廓形外套，纱线磨边制成的流苏质感裙边，以及丝绒提花面料的运用，造型中布满的丰富细节，像是带领人们解读一张张意味深长的名画，在感官上回味无穷。

或许是Daniel Lee有意借鉴了名画中的色彩，整个系列的用色丰富且克制，带有一层复古的滤镜，深邃的棕红色、褐色、橄榄绿、柠檬黄，如同调色盘中精准混合的低饱和度色调，施加在麂皮绒面、皮革和针织面料上，折射出更加细腻柔和的过渡。

更值得反复推敲的工艺细节出现在男士大衣和女士夹克上，如同印花般平整繁复的花朵图案，实则是精细入微的刺绣，在奢华的用料之中流露出更多英伦田园乡村风情。

即便是功能性的派克大衣，Lee也通过超大的剪裁的亮面皮革改良出新意。总而言之，Burberry 2025秋冬所希望呈现的，是一种似曾相识，却又超越日常的着装张力，推动你尝试更新自己的衣橱。

超强卡司

这种设计中的张力，源自于Lee的灵感来源，电影Saltburn中的荒诞氛围。“我很喜欢电影中的这些角色，他们住在那座古老且令人难以置信的豪宅中，穿着非常古怪的服装疯狂享乐。”如果说Lee在设计中把握住了造型的实穿度，那么创意上“戏剧化”的成分，他则交给了秀场上多元化的模特卡司来实现。

从参演Saltburn的演员Richard E. Grant，到正在热播的The White Lotus第三季中的Jason Isaacs，这些荧幕面孔带着剧中的观众缘充实了Burberry本季的怪奇叙事，而与此同时，与Lee交好的英国超模军团也悉数亮相，Kirsty Hume、Naomi Campbell、Edie Campbell、Erin O'Connor 和 Karen Elson，她们是Burberry多元的风格象征，也是英伦文化的生动名片。

我是谁，我在哪❓

实际上，就在大秀举办的一周之前，Findikoglu也还没有确定发布会的具体选址。而最终收到邀请函的嘉宾们，也多少会对秀场位置感到困惑——一座19世纪晚期建立的工业仓库，每当夜幕降临，这里便成为各种地下俱乐部和派对的理想场所。

或许对Findikoglu来说，这种离经叛道的场所和她的哥特式设计风格达成了某种默契。在昏暗的灯光下，神秘的女郎们接连登场，与其说是秀场，不如说是走进了一场奇幻的变装舞会。

这季的舞会主题是“混沌中的维纳斯”，模特阵容甚至包括了久未露面的Lara Stone。“这是关于通过毁灭寻找美的故事。这有点像是我的生活写照——也是关于每个人的生活。”Findikoglu解释道。几乎每一件单品都可以独立成为一件戏服，连模特也自发地戏瘾上身了，她们身着各式结构复杂、装饰奇异的连衣裙、外套，肆意扭动着身躯，从嘉宾们的身旁走过。

尽管规模不大，但Findikoglu在制作上所耗费的功力着实令人赞叹，比如紧贴身线打造的裸色皮革连衣裙上，装饰红色蚀刻花纹，几乎像是模特自带的刺青一般逼真；安全别针化身银色流苏从抹胸裙上倾泻而下；看似凌乱的雪纺沿着身体顺势流淌，维纳斯的浪漫与梦幻感呼之欲出。

Corset ❗️Corset ❗️Corset ❗️

Findikoglu最擅长的莫过于紧身胸衣的再造，各种工艺的变体、装饰的混搭，占据了整场秀的三分之二。从开场Stone身着的黑色紧身皮革胸衣，到之后陆续登场的薄纱透视胸衣，以及在飞行夹克下摆拼接的胸衣鱼骨，无不令人眼花缭乱。

一方面，这是Findikoglu钟爱的哥特式美学中不可或缺的一部分，但另一方面，我们也不得不佩服她对于结构和材料的熟稔把控，可以不差分毫地雕塑出女性的线条，在她看来，紧身胸衣并非等同于旧时代的束缚，反而是现代女性彰显自我意识的铠甲。

武装到毛孔

有人说，Findikoglu有成为下一个Galliano的潜力。虽然将来的一切充满了未知，但我们也能够理解这种观点背后的某种合理性，不只是因为时装的创意饱满丰沛，更是因为Findikoglu自身有一套完整的美学逻辑，从时装武装到毛孔。

在生活中，她本人就是执着的哥特风践行者和女性权利的捍卫者。而到了秀场上，她的“锋利”也延续到了服装之外的妆发细节中，比如夸张的眉型，细看是对称的手枪造型纹身，双唇也布满了荆棘，而与之相呼应的，是发辫盘绕出的玫瑰花造型和覆盖在头发上的银色金属丝。在伦敦时装周进入“低电量模式”的时期，她的存在，几乎是一针强心剂，让我们坚信当下的伦敦市场中，还是有不妥协的创意存在着。

她笔下的她️

Erdem Moralioglu是深情的。本季女装系列是他送给过世母亲Marlene的一份礼物。

2007年，刚刚在时装业站稳脚跟的Moralioglu不得不接受母亲去世的噩耗。她不仅是Moralioglu坚持设计的动力，也是品牌最为重要的灵感缪斯。十年前，他邀请女艺术家Kaye Donachie为母亲创作了一套肖像，“我和Kaye谈起她，描述她，给了她很多年轻时和年老时的照片。Kaye听到我的描述，看了所有照片，几乎把所有事情都放在一边，画出了她想象中的Marlene肖像。”而如今，这套肖像也成为了他新季设计的灵感来源。

以淡蓝色和浅紫色为主色调的肖像幻变成了Erdem风格中标志性的连衣裙，或是以高科技印花呈现在欧根纱上，或是用超过50种颜色的透明硬纱拼贴在抹胸礼服上，让Kaye作品中的细腻笔触以更为立体的方式呈现，这既是对母亲的深刻怀念，也是Erdem突破自我美学表达的成功实践。

而说到绘画，在具体的肖像画之外，Moralioglu也试图还原绘画中的生动笔触，像是以同色系流苏装饰的一字肩礼服、廓形大衣，在行走中摇曳的串珠仿佛被赋予了艺术创作的灵性。

同样地，裙装上斑驳的油画肌理和用毛线勾勒的速写涂鸦效果，都展现了Moralioglu对绘画艺术的热爱，同时也延展了Erdem浪漫风格的内涵。

时间可以停在50年代吗⏳

事实上，无论当下的潮流趋势如何变化，Moralioglu都没有放弃过对50年代的偏爱。那是一个高级定制全面复苏，重新定义优雅的年代。

或许在目前看来，这种怀旧的风格更适合于留存在历史的长河中，但品牌20年来的发展历程又从某种程度上证明了Moralioglu坚持自我的正确性。而更微妙的是，放眼本季伦敦时装周，那些多年来屹立不倒的时装品牌中，有很大一部分在延续着这种古典的美感。

Valley of the Dolls与 Edie Sedgwick

继上一季从王家卫的经典短片《手》中汲取灵感之后，设计师张卉山本季将视角转向了1967年上映的电影Valley of the Dolls。这是一部改编自同名小说、讲述三位演艺界女性浮沉的故事。片中女主演们的造型成为他本季重塑时装优雅的蓝本，与此同时，另一位活跃在60年代的时尚偶像Edie Sedgwick，也启发他在设计中加入更多波普风情。

从Valley of the Dolls中引申而来的羽毛帽饰，亮片连衣裙和规整的套装、大衣贯穿整场大秀，而其中Edie Sedgwick式的色彩成为可口的调味剂，鲜艳的紫红色、开心果色、银色、铁锈色、粉红色和沙色相互交织。而富有光泽的公爵缎面、华丽的金属提花面料、米卡多丝绸上则点缀有Huishan Zhang签名式的水钻元素，即便灵感和取材不断变化，但张卉山对优雅品位的把控始终如一。

60 年代狂想中的优雅

在官方的秀场笔记中，品牌特别提到了这次的举办地，拥有悠久历史的The Dorchester酒店，秀场被矮沙发和丝绒凳环绕，仿佛还原了旧时的高级时装沙龙，流露出Huishan Zhang对高级定制黄金时代的眷恋和致意。

但这种致意并非是怀旧式的，张卉山加入的60年代要素让整个系列打破了岁月的滤镜，穿着在提花礼服外的PVC外套，硕大的珍珠耳环，银色高跟鞋和白色漆皮长靴，混合了前卫与优雅，让老照片中的高贵魅力走向现实，遍及现代人们的衣橱。

雪落下的声音❄️

在本季纽约时装周结束时，时装评论人Cathy Horyn曾抱怨纽约的设计师们不解风情：在曼哈顿的高层建筑中简单布置的秀场无法媲美设计师们出色的创意，让发布会的效果大打折扣。或许是伦敦的设计师们听到了她的建议，尤其是Richard Quinn，不仅在皇家园艺厅搭建起了一座乔治亚风格的仙境，更让秀场上空飘起了雪。

随着大秀的进行，人造的降雪将本季时装的氛围感拉满，雪花与遍布裙装之上的亮片刺绣相得益彰，模特们似乎化身50年代的宴会名伶，在约定的地点等待接驳，呼应着大秀“Echoes of Grandeur”的主题。“也许是一场婚前晚宴或婚礼后的庆祝活动——宾客们正在离开。天上正在下雪，月亮已经升起来了。”Quinn描述道。

美如高定✂️

这或许并不是我们所熟悉的Richard Quinn，犹记得他在伦敦时装周初露锋芒的时刻，令人应接不暇的印花图案拼接是他的拿手好戏，但自从2023春夏系列以来（当时他为纪念伊莉莎白二世推出了22 套黑色礼服），他便一头扎进了高定礼服风格的创意漩涡，并且凭借廓形和工艺建立自己的声望。

而事实证明，他的选择正是市场所翘首以待的。如今光顾Richard Quinn半定制和婚纱门店的顾客络绎不绝，他还为此配备了可以提供国际化服务的团队，并对接了印度的团队为其完成礼服的刺绣工作。虽然他的设计越发贴合战后巴黎高定世界的审美，但他坚持表示，伦敦才是自己赖以生存和创作的根基，这里也孕育着他更大的野心：“我出生在伦敦，以伦敦为中心。我在这里要做一些真正特别的事情，向世界推广，使Richard Quinn成为一家全球性企业。”

龟兔赛跑

看到本季Simone Rocha的第一眼，你可能下意识地感到困惑：她的少女心去哪里了？而追本溯源，Rocha当下并不想完全让粉色花朵和蝴蝶结分散自己想要表达的观点：“只有稳扎稳打才能赢得胜利。”

这句话是Rocha在求学期间对校长Ruddock殷切叮嘱的回应。“当时她给我讲龟兔赛跑的故事，无论是在学习还是生活中，你只能在乌龟和兔子的角色中二选其一。”而彼时的Rocha已经暗下决心，“我准备好当那只慢悠悠的乌龟了。”

创立品牌15年来，Simone Rocha凭借着扎实的作品一步步立足于时尚圈，她并不擅长标榜口号的理念，而是选择用作品说话。即便是本季看似低调务实的设计，也不乏趣味的闪光点，比如模特手持的兔子皮草配饰和小乌龟造型配饰。同理，遍布发卡到腰带的自行车锁具也象征着她在回顾自己的大学时代；而定义着当年潮流风向的时尚偶像Bel Powley和 Alexa Chung也作为模特登上秀场，Rocha带我们回到了她初心萌发的时刻，没有比这再浪漫的叙事了。