川久保玲以直白的方式呈现Comme des Garçons Homme Plus2025秋冬系列大秀，秀场位于巴黎第九区一栋工业风建筑的二楼，通过设计师独特的视角，重构并颠覆了经典军服的形象。
秀场上，模特穿上经典军绿、灰色与棕色等军事色调的野战夹克、尖肩军官大衣、大口袋背心以及实用性裤装，军靴的鞋头直角上翘，简洁有力地表达了反战讯息。设计师对对传统军服进行扭曲改造，裤装被打造成垂坠口袋的集合体，燕尾服则结合了Savile Row的精致剪裁和未经修饰的粗犷细节。
尽管本季服装呈现出秩序化的统一感，但每一套造型都有其标志性风格。军用头盔被厚缎装饰为头巾状，其上点缀着精致的花朵；覆盖着植物图案的休闲衬衫内搭在军绿色大衣内，而大衣上的黄铜纽扣与衬衫颜色相呼应。
本季灵感来源于赛马骑师的彩色丝绸，丰富内敛且层次丰盈的色调随如炭灰色、绛紫色、铬绿色、青铜绿等随光影流动，散发温暖气息，血橙红与香草色携来一抹轻柔抚慰。
阔身旅行大衣和骑手服式夹克宽松闲适，收拢冬日暖意。都市优雅与图形元素对撞交织，短身与长身大衣错落有致，修身与宽松裤装和谐相衬。建筑感利落剪裁雕琢精致廓形，赋予服装鲜明个性。线条如影随形，衍生新意穿搭，克制亦随性。经典元素于独到目光与卓然工艺中焕然新生，凝聚工匠的精准直觉与细腻巧思，蕴蓄别样永恒风采。
本季材质依旧强调质感，雪白羊驼呢、羊绒法兰绒、天鹅绒、羊皮，渐变花呢与泰迪质感马海毛，共同构筑自信从容的裹身感衣橱。于棉布和真丝衬衫的微妙摩挲中，蜡面工艺牛角扣大衣光泽氤氲，暗影浮现。新意马术几何图案跃然而至,满载期许与惊奇。
本季的Jacquemus没有带领观众走入薰衣草田、玉米地等自然景观中，而是选择了在巴黎的一座公寓中举办2025春夏成衣秀。这是由法国建筑大师Auguste Perret为自己和妻子设计的装饰艺术风格公寓，建筑内设置了多台iPhone 16 Pro Max，用于拍摄本场秀。
美式风情和法式优雅的碰撞贯穿整场，挺括的圆形裙摆搭配茧形外套营造出蓬松的轮廓感，贴身剪裁的拼接府绸连衣裙展现曼妙曲线。男装部分，极窄腰封令廓形衬衫骤然收紧，呈现干练线条。
相比于以往的轻松浪漫，本季更为成熟先锋。但并非风格的彻底转变，而是对早期法式高级定制灵感的延续与深化。Jacquemus仍然保持了他标志性的几何趣味——圆形、三角形、条纹与波点巧妙交织，展现出一如既往的俏皮与创意。这不仅是对经典设计的致敬，更是一场属于品牌自己的风格实验。
Junya Watanabe 2025秋冬系列以粗犷的男性美学和户外冒险精神为主题，乡村民谣的配乐营造恰如其分的氛围。秀场中贴满美国户外品牌Filson的广告海报，预示着Junya Watanabe的最新合作系列。
本季选用的模特更为魁梧成熟，他们留着浓密胡须、长长的白发，走着牛仔步，仿佛十多年前的伐木工人。无论是身穿Filson衬衫，或是由皮革、水牛格纹、格子呢、绝缘绗缝和安全橙色面料拼接而成的工作夹克和巡洋舰夹克，抑或是丹宁裤、黑红色格纹衬衫，无一不在表达粗旷、实用兼具与超然的男性气息。
本系列也延续了Junya Watanabe一贯的设计语言，在粗犷与优雅之间找到了微妙的平衡，皮革风衣、军风外套与格纹、帆布材质的工装外套等，为整体造型增添都市气质。
Juun.J 2025秋冬系列主题为“Coveruncover”，创意总监郑旭俊本季聚焦于元素的对比运用，将结构性与流动性相呼应，阐释细腻而大胆的设计语言。系列中38套造型将精致剪裁与宽松廓形深度融合，选用牛仔布和麂皮等材质，强调品牌标志性的现代美学。
置身秀场，一条长达100米的黑色T台呈现极简视觉效果。在聚光映射下，系列作品被集中呈现，营造强烈而简约的氛围。这一季解构了空间、材料和设计中的对立元素，表达风格的交融与共鸣。此次系列赋予传统与现代的全新交汇，提供了一种既具可穿性又充满创新力的时尚视角，凸显利落剪裁与松弛轮廓，重新定义了当代时尚的多元可能。
Kenzo 2025秋冬男装系列是在东京通往巴黎的列车上编织而成的经典衣橱。艺术总监Nigo重新构想时装屋1998秋冬系列 “Train Show” 的概念，以旅行为灵感，掀起一场在服装风格、质感和图案间的文化冲撞与融合，以趣味纷呈且充满学院风的色彩描绘，展现旅途中焕发的活力。
Nigo本季将品牌档案中的经典英伦剪裁通过现代视角重新演绎，西装的各部分在设计搭配时进行拆分，通过绒毛织物质感和粉彩色调装饰等非传统的正装设计语言，打造青春活力Preppy学院风。经典西装采用了日式剪裁工艺，以三件套西装全新呈现，其中外套夹克与和服式马甲背心拼接为一体。工装同样借鉴了品牌经典档案中的经典设计，并解构重塑以多种不同的材质呈现。
值得一提的是，Futura 2000本季与NIGO携手设计图案与标志，此次他为Kenzo 2025秋冬男装系列打造的合作系列体现了二人对太空的共同热爱，Futura 2000标志性的原子图案与品牌经典的Boke海棠花图案创意相结合。在针织单品中，采用具有未来科技感的纱线创造独特的视觉和触觉体验，与Futura 2000涂鸦作品中的喷漆效果相呼应。
今夜，一场风暴在KidSuper的秀场上掀起。品牌创始人Colm Dillane在疯狂的自我施压后，带给本季戏剧般的张力。
秀场中的“风暴”是来自纽约的艺术家Daniel Wurtzel和他的妻子Lynn Newman的功劳，他们将作品带到巴黎的T台上，大秀开始时，隐藏在舞台上的通风口缓慢地将蒸汽释放到舞台上方，接着将蒸汽引导到高速旋转的螺旋桨的范围内，使蒸汽卷成一个狂暴的漩涡，给本季秀场带来一场真实的“风暴”。
层次感的铺陈也渐入到服装部分，拼贴羽绒服和牛仔谷仓夹克印上头像，脸部背包生动有趣。刺绣涂鸦外套、喷绘肖像衬衫和明线插画西装卷土重来。值得一提的是，本季与Bape的合作系列，包括Dillane漫画版Baby MiloT 恤、鲨鱼连帽衫、家居迷彩夹克和一件带有藤叶的细条纹西装。
作为品牌艺术总监Peter Copping上任后的首秀，Lanvin 2025秋冬系列亦象征着一次回归，回归品牌创始人Jeanne Lanvin女士独一无二的风格与精神，重新探寻Lanvin的内涵所在。
本季主题为“回归优雅与工艺的永恒价值”，自20世纪20年代起，蓝色已然成为Lanvin的标志性元素，它与海洋、天空、自然、旅行中的活力，以及其自身的心路历程紧密相连。时光流逝，这抹蓝色经由不断演变呈现出全新面貌，成为品牌的视觉标识。
男装部分在巴黎经典服饰的基础上，通过流畅的廓形重新演绎，风衣变得轻盈，西装细线条细腻。高级定制的珍贵感与精湛工艺贯穿整场，黑色亮片拼接的奶油色上衣以及点缀着银色饰物的宽松针织衫成为焦点，诸如Polignac粉红和Velazquez绿色此类的鲜明色调体现了Lanvin对色彩的极度敏锐。
Maison Mihara Yasuhiro 2025秋冬系列的设计理念，是通过悖论的方式重新阐释过去30年品牌核心理念，这一系列的起点在于对“定制剪裁”的重新思考，并由此形象化地涌现出一些充满对比意味的设计。
两款在系列中频繁出现的外套，以不同尺寸呈现，运用了倒置造型和反向拼接，悖论般地突显了“定制剪裁”的本质。与此同时，上衣设计中运用经典解构主义技法，将裤子的版型转化为其袖子，准确且具像化的体现了品牌天马行空的创意与成熟精巧的技法。
OLIVER作为品牌全新推出的鞋款，它不仅是设计师的根基，也将成为品牌的又一标志性单品。另外，2020年成立的品牌线“General Scale.”与运动鞋品牌AUTRY推出合作鞋履系列，在不改变经典Medalist运动鞋系列复古造型的前提下，采用了经过灼烧处理的老化鞋底，经由产品细节的磨损作旧处理，暗示了过去与未来时间交织的概念悖论，唤起了人们对其蕴含的本质的深刻思考。
Sacai设计师兼兼创意总监Chitose Abe在本季的设计中尽显狂野，以 “Where The Wild Things Are” 为出发点，于其标志性的混搭⻛格和廓形设计上玩转新花样，同时探索与荒野相关的理念。
全新针织「⽪草」贯穿整个系列，蕴含⾃然⽽原始的元素，旨在抵挡外界多变的天⽓和恶劣的环境，提供保护，提升舒适度。⼝袋设计常在轮廓上做出不同尝试，新季⼝袋采⽤夸张的设计，一反熟悉的轮廓，兼顾⾝处⾃然环境所需的实⽤性。经典服装的超⼤图案折疊后包裹在⾝上，形成崭新的不对称轮廓，同时起到全⽅位的保护作⽤。两件外套交错折叠，成为⼀体：超⼤号的外套置于常规外套之下，并由其包覆，衣领则未经加⼯。
设计师重访了⼏位昔⽇好友，邀他们⼀同踏上野性之旅。Carhartt WIP⽔洗帆布拼接Sacai标志性针织衫、⽻絨服和全新⽪⾰。UGG以超级⽑茸茸的靴⼦和过膝⽑⽺⽪极致演绎Sacai格调。J. M. WESTON 则以奶⽜花纹狂野登场。
2025秋冬系列中，Sankuanz以Chöd-Laughter of the Dakinis为灵感主题，再次从一个崭新的切面深入探索喜马拉雅地区古老的文化符号和精神象征。Chöd 即藏语含义下的“断除”，亦是喜马拉雅地区一种古老的修行方式。
本季将喜马拉雅地区的传统服饰以更深入且明确的当代时装视角演绎出来：藏袍的披挂设计通过标志性剪裁演变为与衣身一片式相连的袍式宽袖，上身呈现具有经典东方剪裁的流畅茧型廓形；领口与门襟两处均延用了斜襟设计，交叠的V型线条呈现利落简洁的风格。这些标志性的剪裁都在喜马拉雅西装、衬衣等诸多时装单品上展现。
配饰灵感也源于喜马拉雅地区咒士们的传统装束：古老的修行仪式中的面具头饰演变成更具现代气质的棒球帽与流苏的结合；造型源自藏地经书的晚宴包更适合出席正式场合；在适用于休闲场景的包袋与配饰上，Sankuanz做出了更戏谑的表达——将人的躯体设计为背囊的背带和围巾，传递出与本季主题相符的超然生死观。
优雅已经过时了吗？从过去十年里占据了T台的橡胶鞋底和氨纶来看，好像是的。Wooyoungmi设计师认为，“优雅是一种心态。”本季她想重新带回这种心态，并将它与“年轻一代更进步的着装规范”融合在一起，即内在优雅和外在优雅两者兼具。
在富丽堂皇的Hôtel de Maisons，大秀拉开帷幕。开场造型以一系列收腰剪裁的大衣和夹克为核心，令身形更加修长。这种轮廓也被重新以短款夹克和开衫的形式诠释，更加日常休闲。长裤的叠穿同样在本季中得到广泛应用，底层的颜色通常使用明亮的色彩和辨识度高的面料，如红色天鹅绒等，内搭长裤的腰部和脚腕部位微露，模特行动间带起活泛的层次。有趣和颇具现代感的实穿是本季的主旋律，这一点在双腿有拉链装饰的降落伞裤和用作搭配的细长条围巾上均有体现。
Yohji Yamamoto x Adidas 的合作已进入第 23 个年头，但依然在众多合作系列中独树一帜。本季Y-3用大篇幅的黑色让精心打造的酷感再次升温。巨大的矩形LED灯悬挂在Pavillon Cambon Capucines中心的电缆上，随着低音的节奏泛着涟漪般的光芒。
开场Look从经典的黑色开始，超大皮夹克、袖口开叉的风衣肘部是用柔软的雪纺拼接而成，带护膝的工装裤以及功能齐全的摩托车服都在不停地打造硬核感。白色针织衫和黑色羽绒服上抽象的焦糖色印花让人联想到火焰和花朵，带来的浪漫气息一定程度上缓和了阿迪达斯的运动风格。Y-3的魅力一直以来都在于将两个品牌的优势结合起来并发挥到极致。
巴黎男装周以多元化叙事拉上帷幕，但一个超越传统与经典的全新语境正在开启，创意仍在迸发，冒险还在继续。
新媒体编辑-Monster C
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