为了庆贺品牌成立130周年，Berluti采用“谱系学”这一核心生物学原理来展示其三大专业领域，如同新的分支和家族从同一树干或树木中诞生，它们都源自于一个共同的根基：品牌对于皮革的卓越技艺。本季Berluti在历史悠久的著名文化和学术场所——Simone & Cino Del Duca基金会雅致的大厅内回顾其丰富的历史典藏，令其三大风格领域闪耀出现代的光芒。
19世纪，Alessandro Berluti设计出一款令优雅绅士们趋之若鹜的系带皮鞋，他的后代将这一鞋款传承至今，并命名为Démesure，意指“极致”或“奢华”。多年来，品牌不断为 Démesure 鞋款赋予全新的设计。最新的传承之作是 Mont Thabor，这一鞋款以 Berluti 在巴黎的第一个地址命名，突出了该系列棱角分明的轮廓，并呈现出比以往更为深邃的Patina色调。
接下来是Alessandro的两个衍生：Parade和 Alto，它们为新版 Stellar铺设了桥梁。2015年，Alessandro Sartori引入了运动鞋设计，而Kris Van Assche于2019年推出了Stellar。如今，Stellar以更加柔软的版本回归。Berluti 并没有完全抛弃过去，而是孕育出一个强有力的根系，使不同的典藏得以共存、传承并重生。
1947年，恰逢Alessandro鞋款诞生50周年，一款名为Forestière 的新型外套在巴黎问世。这款外套由二战后塞纳河左岸的高定裁缝坊、时尚权威 Arnys设计，专为他们杰出的客户——建筑大师勒·柯布西耶量身定制。这款外套融合了猎装与工装的特点，俏皮的名字灵感源于索洛涅猎人穿着的外套，无论是在森林中还是晚宴上，这款外套能满足猎人们一整日的着装需求。
借鉴这款外套极致简洁的线条，品牌设计了一系列令人耳目一新、带有工装风格的款式，既能实现多种穿搭方式，又充满现代感。这种混合风格恰到好处地契合当下潮流、兼容并蓄，并忠于创始人的设计理念。它有短款和长款可选，既适合混搭不同材质，又能随心搭配，展现出个人风格。
Périple意为“旅程”，令人联想到长途跋涉的旅行。Périple包袋恰如其名，它既柔软又结实，是都市旅行的理想伴侣，尤其适合骑行使用。同时，它依然秉承了Berluti经典的风格，包袋采用全粒面Venezia Softy皮革，结构亦独具匠心，底部的皮革包裹着整个手袋，一直延伸至肩带，类似于鞋底的构造工艺。内嵌式的组装方式与牛津鞋的精湛工艺有着异曲同工之妙。
就如同一棵屹立了130年的参天大树，品牌从其三大主干中不断延展出新的枝条——这些风格的新篇章，贯穿了从头到脚的设计，正如 Berluti 的展示从基金会大楼的底层一路延展至第三层。而在这棵大树的树冠上，阵阵微风拂过繁茂的枝叶，鸣奏出一曲卓尔不群的优雅之音。
Acne Studios 2025秋冬男装系列以探索经典男装造型为核心，通过颠覆性的设计重译品牌经典之作，并深入挖掘每位男性身上先锋与松弛态度兼具的多面特质。
本系列聚焦于人体形态，通过垫肩突显三角廓形，低腰裤与短款T恤大胆展露腰部曲线，彰显个性魅力。剪裁融合新式优雅，精致修身的短款设计或宽松流畅的夸张轮廓令人联想到1980年代的权力着装风潮。2010靴型微喇丹宁裤与皮裤于本季全新亮相，夸张的羊羔毛外套与毛绒夹克则为新系列增添一抹怀旧意味。
复古健身房和学院运动风元素通过“Pink Gym for everyone”这一品牌理念被重新演绎，致敬经典运动装设计语言。系列延续品牌标志性trompe-l’oeil错视立体印花设计，手绘西装与领带图案烙印于针织上衣，一些领带印花变幻为扭曲的蝴蝶结图案。细条纹则被变形处理，营造出微妙的颠覆感。
Ami 2025秋冬时装秀在一座建于20世纪10年代初的砖砌建筑内举行，秀场的氛围温馨且富有戏剧效果。朴素雅致的空间与本系列的松弛自信相得益彰，音乐家演奏着萨克斯和钢琴，灯光柔和温暖，让人仿佛置身于温馨的公寓。
本季廓形强调舒适、轻松和自然的精致感。未经处理的毛边为单品赋予了质朴的手工感，经典超宽松大衣和超长阔腿裤打造出漫不经心的巴黎风，展现愉悦自信的态度。府绸衬衫以宽松的比例和领型变化重新演绎，西装则摆脱了经典款式的刻板规范，更显轻松自在。
本系列旨在以精致而不矫揉造作的服饰构筑一个安全积极的空间，在浪漫与优雅、优雅与休闲之间找到平衡。
夜幕降临，Amiri 2025秋冬系列如梦似幻地拉开帷幕，创意总监Mike Amiri在这个璀璨的夜晚勾勒出了一座独特的好莱坞酒吧——Club AMIRI。犹如电影镜头下的洛杉矶夜生活，这个空间充满了城市中最耀眼的星光与动人的旋律，每一瞬都闪烁着无限的魅力。
本季，AMIRI首次将男女装系列一同呈现在秀场之上——共享同一个舞台、同一种能量与态度。怀旧情感与现代视角巧妙融合，相互交织，从色彩、面料到廓形剪裁，都展现出一种既传承好莱坞经典又融合现代思维的独特语言。整体氛围高贵而精致，不仅展现了晚礼服永恒的的优雅与正式，还融入了现代休闲的气息，散发出纯正的美式风格。利落剪裁的西装搭配束紧的领带，无论是他还是她，都诠释了从容的晚装魅力。
Feng Chen Wang 2025秋冬宛如2500年前的典籍《山海经》一般，尝试着收藏设计师王逢陈这一季的奇思妙想。书中出现的奇异神兽，也成了这一季的灵感起点。
本系列携手景德镇工匠，共创“逢式神兽”艺术雕塑。神兽的图腾不仅融入织物配件与印花图案，它们在咖色与复古牛仔布料中逐渐显现，渐变色如同岁月流转中的山川微光。经典夹克的版型在这一季焕发新意，既包容又充满力量，仿佛承载着《山海经》中的传奇与神话。尤为引人注目的是，UGG最新鞋款 Tasman Lug 在秀场上的呈现不再仅是服饰的延伸，而是将“神兽”这一奇异意象带入现实，化作每个人行走的雕塑与梦幻的具象。
中国水墨画的精髓深深融入Feng Chen Wang的定制面料中，通过匠心手工印刷与交织技艺展现。标志性的竹包上，细腻的水墨彩绘将古典雅韵与现代设计巧妙结合，展现出别具一格的艺术魅力。
IM Men 2025秋冬系列以“Fly with IM Men”为主题，在布料中寻找灵感，激发无尽创造力。由Tokujin Yoshioka（吉冈德仁）设计的以 “一块布” 为灵感的装置作品，被置于秀场空间。它仿佛被赋予生命般律动，诠释了传统手工艺与现代技术对话的新时代，同时也是对“一片布”的理念致敬。
为了充分展现轻盈面料的美感，Fly系列采用了通常会被裁剪掉的布料边缘制作，将一块面料打造成毫无多余裁剪的成衣。外套和夹克可以正反两面穿着，通过不同的纽扣系法，呈现出各异的轮廓。Flat Drape系列以宽大垂坠的衬衫、夹克及裤子为特点，实现了从平面正方形到立体着装的变化。Wall系列将服装的内部细节展示于外，赋予衣物极具层次感的立体结构。
该系列首次在巴黎亮相，设计团队从服装的造型和结构两方面着手，重新定义服装，通过源自自由心灵的创意，表达创造超越一切界限的服装，为大众带来全新、富有突破性的视角。
Lemaire 2025秋冬系列以展现真实人物的生活——他们的个性、渴望与着装需求来诠释品牌的精髓。Lemaire的经典款式在每个季节都不断精进，构建出一种不断演变的个人风格语言。服装以富有层次感的质感堆叠，通过设计细节巧妙地突出肩部、臀部或腰部。
随着时间的推移，色彩的细微变化逐渐显现：柔和的米色、驼色与香草色成为大地色调中的点睛之笔，这些基础色彩被猩红色、铁锈色、靛蓝色和钴蓝色所丰富，仿佛呼应着20世纪50年代金属汽车的光泽。亮面质感、涂层面料与皮革材质赋予穿着者一种静谧的自信。结构化的剪裁、现代工装以及丝绸睡衣式套装，为日常仪式感的穿搭提供了轻松自在的选择，无论是在家中还是外出。
服装的轮廓、独特的色彩或其与光线的互动所蕴含的能量，与动态人体的几何美感之间，存在着一种奇妙的呼应。扭曲的下摆、气球裙、在脚踝处系带的长裤以及长款飘逸的裤装，皆为捕捉动态之美而设计。时尚是与世界沟通的桥梁。在与奥地利现代主义工匠carl auböck合作打造的项链上，悬挂着小巧的放大镜。这些细节被聚焦放大，邀请人们进一步思考。
在褪色的牛仔布上，斑斓油漆肆意挥洒。本季Marant男装系列叙述了艺术家的随性气质与自由精神，摇滚不羁与波西米亚风情交相辉映。Marant男士的风格在剪裁精致的西装与宽松的针织间自由切换；简约的原色牛仔与手工刺绣的浪漫相互碰撞。
本季的条纹法兰绒衬衫致敬了70年代的经典法式元素，而做旧皮革夹克，以夸张的肩部设计描绘了下一个十年的风格轮廓。尽管他擅长风格混搭，其造型依然基于Isabel Marant的经典单品：标志性的拼接廓型夹克、柔软的马海毛毛衣和充满街头风格的工装裤。在色彩搭配上，米色调与卡其和铁锈色的巧妙融合，而深灰与黑色则以一抹粉色作为点缀。
在2025秋冬系列中，Paul Smith将目光投向镜头的另一侧，聚焦20世纪最具影响力的几位摄影师的个人风格。通过微妙跳脱的图案、适度夸张的比例、以及别出心裁的面料，颠覆了优雅剪裁与经典廓形的传统表达。
本季核心元素是“Field Flower”印花，不仅为衬衫和领带增添生动趣味，亦被运用于提花针织单品中。传统精裁面料以意想不到的方式被运用与诠释，经典面料如人字粗花呢，经过洗涤呈现出更具生活化的质感。微妙对比的材质被混搭使用，甚至在同一件服装上展现。版型考究的夹克，乍一看似乎采用了统一剪裁，近距离看却能发现其中暗藏的拼接设计。千鸟格与威尔士亲王格纹被放大到夸张的尺寸，不仅出现在服装上，还延伸运用于鞋履和配饰中。这是一种典型的不羁态度，但仍保留了精裁服饰的基本准则。
本季主题“Concordians”源于品牌一直所在的意大利工业小镇康科迪亚，品牌的工厂在过去 22 年来一直位于此地。设计师回顾22年来往返于巴黎、意大利的康科迪亚以及威尼斯之间的旅程，提炼出生活的“必需品”，并通过时装语言展示于秀场上。
该系列中处处体现出Rick Owens的设计哲学，从用混入硬毛的英国混纺羊毛毡剪裁而成的夹克和大衣，到反绒皮制作的裤子和衬衫，再到采用重磅植鞣小牛皮制作而成的夸张立领外套，每个作品都将实用性与戏剧性结合在一起，充满矛盾与和谐并存的奇妙张力。
在David Bowie的 《Heroes》背景音乐下，整个系列的显得尤其神秘而别具一格。Rick Owens称这首歌是“我们许多人生活的配乐”，也是生活的另一种“必需品”。
Sean Suen骧孙作为马背上的时装行者，在2025秋冬系列中尝试着将岔地与高原用服装连在一起。本季，设计师用时装语言重述古道的精神意涵与多民族美学，搭建出跨越时间与空间界限的、连接过去与未来的大道。
该系列从茶马古道穿越的天地提取色彩，还原高原风貌的雄浑。在独特的地貌情况与自然严苛的试炼中，取材飞禽走兽、草木山川，人类学会在崇山峻岭间觅得生机。本季，自然馈赠的天然材料羊毛、皮革等与现代科技面料结合，充分兼顾服装功能性与舒适性，作为对古道粗犷、质朴生活方式的回应，亦是对未来生活方式的反思与预演--探索沿途不同民族的传统服饰、风俗信仰，以服装作为可视化马匹，创造性地重走茶马古道。
“新”，是比利时设计师Walter Van Beirendonck在本季提出的关键词。他认为，如今时尚界鲜有令人惊叹的新技术、新应用和新剪裁，如果时尚界专注于追逐过去，那么谁来引领未来？
基于这一思考，本季灵感来源于麦田中的外星人画像，并以“新”为出发点，推出了以外星人为主题的秋冬男装系列，超现实主意与戏剧性的设计，呈现了设计师一贯以来将创意风格与社会议题相结合的显著风格。长流苏的帽饰、解构式西装、立体雕塑头巾与蜘蛛型面罩增添神秘效果，70年代的格纹西装与波西米亚风领口搭配，怀旧与现代和谐相处。
后人类科幻美学贯穿全场，如硅胶长指套般的外星人元素随处可见。色彩运用上，以鲜明且具有科幻感的霓虹橙、粉绿色、靛蓝色为主，并搭配“No War”等标语，直接传达设计时所要表达的理念。
Yohji Yamamoto 2025秋冬系列将目光投向羽绒服，通过对羽绒服的重新诠释，构造了一个视觉和概念上皆温暖的男士衣橱。本季，羽绒服采用羊毛格纹、纹理棉和粗天鹅绒材质，比通常的涤纶材质增添无数优雅气质。夹克和厚重的工装裤上印有类似褪色油漆滴或缕缕烟雾的图案，仿佛在巴黎或东京的雨中漫步。
本季配色同样丰富浪漫：橄榄绿绗缝搭配酒红色毛毡，巧妙撞色增强对比度；紫色格纹羊毛配厚重西装；格纹套装点缀链条细节，增添叛逆气息。功能性和实穿性被反复强调：双面设计的夹克和外套露出低调的羊毛衬里，工装裤兼具滑雪服功能。
值得一提的是，本次大秀启用的模特都是一般人而非专业模特，普通的艺术家、歌手和画家走上T台，在温暖的氛围中谢幕。
法式风格是不拘一格的自由与舒适，在巴黎，优雅不再是高高在上的束缚，而是内敛的自信与自然的从容。让我们感受男装新风尚，也期待这座城市接下来带来的独特传奇。
编辑-代晶地
新媒体编辑-锦鲤
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