聚合在时尚池中，细数某一个标志性的时尚事件，如同不断地从时尚长河里，打捞出值得被记录在册的温湿记忆。这些大小事件，最终能否在时间的明示下晾干或浸满水渍，终究需要站在更为辽远的位置才可以辨认。不过值得期待的是，在时尚维度下的未来主义者眼中，每一年时尚圈里发生的事件，都会成为一段艺术史，他们是记录者也是见证者。
“迪奥倾世之金”（L'OR DE DIOR）展览
在不同创作者、艺术家眼里，金色具有不同含义，于迪奥而言，则意味着力量之源和灵感启迪。从1947年品牌创立以来，金色贯穿于迪奥的成衣、美妆系列和高级珠宝中。九月，迪奥“倾世之金”（L'OR DE DIOR）展览在北京嘉德艺术中心开幕，品牌把经典传承元素金色作为主基调，展开艺术与时尚的叙述与回历。
《金莲花》2022让-米歇尔·奥托涅尔
这场展览集合了艺术、梦想与创作力多元视角，但无一例外的是，金色始终是品牌的主色系，公众从中掌握了金色在多重意向里，之于迪奥而言的诸多意涵。步入展览，各展区生动呈现了迪奥时装屋70 余年以来的经典作品，追溯古今，贯穿于典藏与当代之间，站在观者的角度，这更接近于一场奇妙之旅，展览从“珍奇之境”为切口，将迪奥先生珍视的灵感主题借由空间演绎表达。
《金致繁花绮梦》2023雷菲克·安纳多尔
比较值得被关注的地方是，迪奥甄选了一系列艺术家的作品，在时装与珠宝、香氛之外，迪奥通过“LADY DIOR我之所见”（LADY DIOR AS SEEN BY）以及多个艺术项目扶持青年艺术家。在这一次的展览现场，迪奥召集了历年来与品牌合作的艺术家，以群像的形式集中展示了约60件艺术作品，其中中国艺术家的作品有14件。迪奥在华丽金色的变幻之姿里，已然从艺术的赞助者，变为艺术的共同体。
Louis Vuitton 2024秋冬系列闭场
2024年，Nicolas Ghesquière迎来了他在Louis Vuitton的第十年。把时间的指针拨回到2014年，在巴黎卢浮宫Cour Carrée方形广场，Nicolas Ghesquière 在这里开启了他的2014秋冬系列首秀。十年过去，Louis Vuitton2024秋冬女装发布秀同样在巴黎卢浮宫Cour Carrée方形广场举办，这一幕之于Nicolas Ghesquière 而言，既有对自己时尚事业的凝练与回顾，也在他十年的创意旅程里，看见了一种不被局限的开放性。
Louis Vuitton 2024秋冬系列
十年后的今天，在Louis Vuitton2024秋冬秀场上，Nicolas Ghesquière呈现了科技未来感风格的系列成衣，他运用标志性的廓形与复古主义美学进行重组与拆分，在作品中连接过去、现在和未来。秀场上，Nicolas Ghesquière似乎有意放慢了步调，在金属感与科幻效果之外，又以未来串联过去，打开了他的十年回忆之门。这个特别的十年大秀，汇总了Nicolas Ghesquière十年间的创意构想，也带领观众重温了Louis Vuitton十年中的时尚趋势。
Louis Vuitton 2024秋冬秀场上的经典手袋
这场秀如同一部纪录片，记载了Nicolas Ghesquière与Louis Vuitton携手走过的历程，当在秀场上看到Petite Malle小硬箱、SideTrunk、Alma贝壳包、恐龙蛋手袋等经典作品悉数回归的时候，我们有理由相信，穿行于时代脉搏的声音和经典风格正在被悉数保存。用十年的时间，亲历一场时尚之旅，站在Nicolas Ghesquière的视角，这是一个圆满的节点，也是新阶段的开端。Nicolas Ghesquière巧妙地将过往的历史元素与未来的创新风格融合，十年，不过是另起一行的新开始。
Valentino 2025春夏系列秀场布置
在2025春夏系列发布之前，Valentino就已经按捺不住蠢蠢欲动的因子，在社交平台发布了预热短片，昭告时装新势力。实际上这是Alessandro Michele阔别两年后，成为Valentino掌门人回归秀场的首次亮相。作为创意总监的Alessandro Michele，一直以来他刻意规避设计师的身份，将自己视为敢于探索前卫先锋领域的开拓者。
Valentino 2025春夏系列
在Valentino2025春夏系列中，观众的确看到了独具有Alessandro Michele 设计风格的极繁主义。秀场笼罩在白色纱幕里，破碎的镜子在地面上晃动，周围的一切需要屏气凝神蹑足倾听，这也许正是Alessandro Michele抛出的答案，在狂想与现实之间挖掘出奇妙的场域。
Valentino 2025春夏系列配饰细节
Alessandro Michele运用大量复古繁杂的蕾丝、亮片水晶，营造出朦胧与神秘兼具的意境。蝴蝶结、鼻环和唇钉，也在这一季的作品中毫无保留地展现出来，Alessandro Michele更希望的是，用模糊年代、跨越性别的方式，展示服装独特的美学视角，不得不说，这一离经叛道不走寻常路的构想，又收获了大量的视觉冲击力。
Prada在世界会客厅展示新系列广告大片
Prada 2024春夏系列广告大片限时登录上海北外滩全八号世界会客厅，这一次Prada 选择从集体群像关照到个体表达，让时尚化身为具有归属感的城市名片，并为此在小红书发起“浦江群像”的邀约，鼓励公众走进世界会客厅，让时尚成为个体叙事的外立面。在这组广告大片中，Prada的联合创意总监Miuccia Prada和Raf Simons特意放大了每位参与拍摄者的独特个性，在米色与灰色的背景下，展示了40多位以明星与模特肖像组成的广告大片矩阵，Prada最终的目的直指个体与集体之间的关系探讨。
《Pradasphere II》展览时尚创意对谈之夜
一向保持时尚智性感的Prada，从上海星美术馆发布的《Pradasphere II》展览到世界会客厅，一直都在竭力寻找独特的在地文化，并且注入实践与创作，这也与品牌“仅仅制造是不够的，对理念和形式的探索才是创造的关键”的理念不谋而合。从“浦江群像”背后延伸出去的，正是Prada想要与公众链接的期待与决心。
Sarah Burton
时尚圈从不缺乏天赋异禀的女性设计师，从Coco Chanel到Phebe Philo，女性敏锐的审美意识与时尚嗅觉，不断打破时间和空间的分野。但你也一定留意过，这些优秀的女性设计师，她们的发展动向与选择轨迹，同样和她们手中诞生的经典时尚范本一样，一旦有任何风吹草动，都会立即在圈内引起震动。Givenchy宣布任命Sarah Burton为新任创意总监后，时尚圈内立即掀起一阵群体热潮。
Sarah Burton在麦昆担任创意总监期间的作品
过去很长一段时间，人们聊起Sarah Burton，首先会在她身上贴上一个固定化叙述，即凯特王妃世纪婚礼礼服的设计者。其实纵观Sarah Burton的时尚进阶之路，不难找出她的独特属性。在前东家麦昆担任创意总监期间，Sarah Burton就站在鲜明的女性视角，通过错位剪裁，梳理了一整套黑暗浪漫主义美学。Sarah Burton设计风格拥有一套设计主导权，比起服装上身的贴合度与完整性，她更愿意撕开时装的另一面，从暴力感切口到破碎流苏裙，Sarah Burton向来中意于浪漫之外的力量与强势冲击。Sarah Burton将于2025年3月推出自己的首秀，她将延续过往的设计腔调，还是创新求变，让人拭目以待。
Burberry 2023秋冬广告
过去一年中，Burberry掌握了一套“平均主义”法则，起因在于品牌新一任创意总监Daniel Lee上任以来，首先回归了Burberry最初的经典战马骑士标，继而又提取“皇室蓝”作为品牌LOGO颜色。实际上，这不过是设计师为一众吃瓜群众上的“眼药水”，经典格纹和战马元素看似是在有意弱化Burberry过去固有的精英形象，但品牌的核心并不是一味向年轻群体倾斜。
Burberry时任创意总监Daniel Lee谢幕2023秋冬首秀
作为被欧洲王室钦点的“皇室蓝”，Daniel Lee巧妙将其作为品牌的视觉释出，这种操作等同于将国人心底的那抹“中国红”用在时尚领域，如今Burberry改头换面，纵向看是对品牌的一场全新解构与纳新，横向看是在过往已有的经典范本里，续上了一套“溯旧”的时尚经。
Burberry 2024春夏系列秀场
Daniel Lee本人似乎对色彩拥有近乎敏锐的洞察力和个人解读，他在老东家Bottega Veneta期间，推出过让时尚界眼前一亮的“Bottega绿”，当时的时尚媒体对他的评价是，为品牌带来了全新的现代性和年轻感。Daniel Lee的设计思路看起来很像在打年轻叙事感的“擦边”球，但年轻不是意味着要完全丢掉品牌已有的基因，也可能是在一种时代语系下的聚合与叠加，只不过创作的成品远近有之，但品牌最根本的基因仍在复位。
Amanda Seyfried身穿Prada亮相2024Met Gala
时尚时钟在五月的第一周准时响起，艺术名流汇聚在纽约大都会艺术博物馆，Met Gala作为“时尚界的奥斯卡”，今年带来的主题“Sleeping Beauties: Reawakening Fashion”，无异于呼吁人们，尝试唤醒时尚档案里已经鲜少被重温的“睡美人”服装。今年度的着装主题“The Garden of Time”（时间花园），灵感来源于JG. Ballard在1962年创作的同名短篇小说，与其说原著是一本从新世界的秩序里寻找旧时代痕迹的乌托邦文学，不妨将它视为一场探讨“稍纵即逝的美”的命题作文。
Zendaya用两套礼服惊艳亮相
来自南非歌手Tyla当天身着Balmain定制的流沙裙，手提沙漏包包，于无声处讲述时间流逝的历程；Zendaya作为当晚的联合主席，用连续两套礼服惊艳亮相，交出了满分答卷；对于曾经出演过睡美人的Elle Fanning则在现场穿上Balmain的水精灵礼服，两只立体的飞鸟环绕肩部两侧，流淌的水意在周身弥漫开来，Elle Fanning被包裹进清透明澈的水域中，恰恰演绎了时间流逝的意境……回到时间的主题，当我们探讨服装时，我们讨论的或许也是关于美的时效性议题，追根溯源，那些易被忘却的“睡美人”，或许在兜兜转转的审美复兴里，也存在“复活”的可能。
Lacoste 2024秋冬系列大秀
2024是当之无愧的运动元年，巴黎这座国际时尚之都，大胆“涂改”传统运动场地配色，选择薰衣草紫色为跑道颜色。这一波视觉冲击强烈的“奥运配色”，让巴黎再度发起由赛道走向T台的时尚革命。实际上，时尚与运动的结合并不罕见，从另一个维度而言，它取消了圈层关系与组织性的狂欢，反而在善意巧妙地混淆视听里，把赛场、秀场与日常链接到同一个空间，归置为一个审美共同体。
Puma和Palomo的合作系列
把Sporty Chic拆分开，前者强调运动感，后者则重视整体造型的时髦表现，毕竟谁也不想认真搭配后，出街时被当成体育老师的视觉错位，二者之间的分寸拿捏最终还是回归到混搭思潮中，当运动风单品和芭蕾裙、宫廷风内搭、蝴蝶结丝带组合时，时尚形格与运动文化元素之间，就有了叠合的理由。
Loewe和On昂跑打造2024全新联名系列
或许你也会注意到tenniscore一度成为今年火热“上新”的时尚趋势，随着巴黎奥运会、温布尔登网球锦标赛的进行，网球逐渐从竞技场里的运动项目变成了新型生活方式。在运动场上，设计师为了保证服装的功能性与舒适度，由繁入简，这同样为时尚领域提供了新的创作视角，在穿戴服装的过程中，不再局限于一种时尚体系，时装的发展借由运动而展现。在迭代更新的过程里，服装的变革本身就是一场即兴运动。
Collina Strada 2020秋冬系列
把时尚和可持续的概念并归为一条线上，对于大部分人而言，意味着要在买与不买之间做出取舍，显然这并非一种万全的选择。把可持续的议题锁定在时尚界，明显已经不是新鲜的话题，但“可持续时尚”也在这几年的不断讨论与高频次碰撞下，有了新突破。2024年度CNMI可持续时尚大奖（CNMI Sustainable Fashion Awards2024），在米兰斯卡拉大剧院举行，这场关于可持续时尚的颁奖典礼，其实也为时尚界梳理了一套与环保、社会责任相关的方法论。
Marine Serre 2024秋冬系列（左）
Botter 2022春夏系列（右）
对于时尚与可持续之间的关联性与社会感，各大品牌也给出了解题思路，Prada和联合国教科文组织政府间海洋学委员会联手推动了“SEA BEYOND”计划，践行可持续发展的DIESEL在2025春夏大秀中，利用14800公斤的牛仔布废料搭建了一个沉浸式秀场，而布置秀场遗留下来的丹宁边角料也被品牌送往汽车制造行业中，可以说形成了可持续的闭环。对于时尚消费者与时装品牌来说，如果抱持着“更有责任感”的消费理念和市场需求，可持续时尚就变成了一场双向奔赴的狂欢。
Frock Me! Vintage Fashion Faire 复古时装展览
几乎每隔一段时间，复古潮流风都会卷土重来，与之相关的细分风格，同样在不断扩充。2024年，New Vintage风持续被关注，Vintage在中文的语意里被翻译成“古着”，它不是某一种特定的穿衣风格，而是经历了至少10年以上的“Second Hand”，这些具有时代专属气息以及特定年代时尚语系的服装，无法回炉再造，因而在流转过程中变成了孤品，Vintage的收藏保存价值也在其中被放大。
Vivienne Westwood 2024秋冬系列
从Vintage领域拆分出来的New Vintage，字面意思就是“新的复古”，与需要在二手古着店淘衣方式不同，New Vintage在全新与复古主义之间巧妙找到一个折中方法，它们脱胎于Vintage怀旧元素，但强调“全新”的概念，可以理解为有意识的回归。相比于革新，New Vintage明显在造旧化的主题上越走越远，磨损与水洗感，在人工干预的有意识“破坏”下，烘托出复古美学的氛围。
Acne Studios 2024秋冬系列
Acne Studios在2024/25秋冬巴黎时装秀中，就将皮革和丹宁定位主元素，通过制造做旧感和肉眼可见的磨损效果，达到一种旧衣环保再利用的视效。不过New Vintage的出现，对于Vintage的老行家们而言，仍然存在冒牌、顶替的微词，正如胶片摄影带来的颗粒感和不完美性，比对于数码后期“造”出的复古滤镜，一部分声音认为二者之间旧的质感无法等同。但或许，New Vintage的实质意义在于将New前置，成衣秩序由新入旧的过程里，难免存在现代设计渗透其中，也许经由时间沉淀，兜兜转转New Vintage终会流入Vintage序列。
