「金主」介入后，独立设计师品牌就变味了？

独立设计师品牌的发展困境，或者更严谨点说，是运营现状，近年来越来越多曝光在公众视野当中。有的高歌猛进，有的黯然退场，而个中原因，都与各路资本股东，脱不开关系。

无论是急于扩张寻求投资，还是运营不佳遭资方抛弃，各类独立设计师品牌，在资本的介入与脱出之间，经历着不同时期不同程度的起伏变动。当面对发展与自由的两难抉择时，「金主」的介入，对独立设计师品牌究竟是好是坏，成为时尚界争论不休的课题。

资金支持，助力规模扩张

诸如 The Row 这样势头火热的品牌，也需要外界资本帮助 | Via BOF

「金主」介入给独立设计师品牌带来的益处，大多数人都很容易想到：产品的品类、数量、产能增加，以及时装秀场的规模扩增、零售门店的市场铺开等等，都是「钱」能带来的直观帮助。

业绩喜人、明星钟爱，都足以体现 The Row 近年来的火热势头 | Via Pinterest & VOGUE

而寻求资本介入帮助，从传统意义上考虑，似乎更应该出现在经营不善、业绩不佳的品牌身上；但其实诸如 The Row 这样凭借静奢风潮而表现强劲的热门品牌，也需要获取外部投资，来为自身谋取更长远的扩张助力。

CHANEL 家族和 L’Oreal 继承人 Françoise Bettencourt Meyers 投资入股 The Row | Via DW

今年 9 月，The Row 就获得了来自 CHANEL 家族和 L’Oreal 继承人的投资入股，在整个时尚产业缓速发展的大背景下，The Row 如此强势且稳定的逆势上扬表现，无疑是商业资本们眼中的一块「香饽饽」。

The Row 近年来市场表现与人气愈发高涨 | Via The Row

而其实早在今年 5 月，就有内部人士爆料 The Row 已聘请高盛为品牌寻找投资人，这也意味着此番资本介入，其实不光是资本大佬单方面看中 The Row 身上的回报潜力，品牌自己也主动积极地寻找着能帮助他们趁热打铁跃进的资金力量。

The Row 品牌创始人 Olsen 姐妹 | Via Financial Times

要知道，2006 年成立的 The Row，在至今近 20 年的时间内，一直对外部资本介入十分谨慎。除了 2013 年创始人 Olsen 姐妹短暂将少量股份出售外，一直以来品牌都没高调寻求过市场投资。

The Row 开始在全球范围扩张门店 | Via Dezeen & VOGUE

而从 2022 年开始以数倍甚至数十倍速度完成业绩巨量增长的 The Row，也明显开始有了更大野心：除了最早期在洛杉矶本土的首家精品店外，品牌位于纽约、伦敦、巴黎等地的新门店也陆续开门迎客；甚至入驻以中国为代表的亚太地区多家买手店、商业空间，也是其全球化扩张的直观动作之一。

国内买手店、商场的空间入驻也标志着 The Row 在亚太地区的进军步伐 | Via 深圳湾万象城 & B1OCK

The Row 也清楚，若想通过营销数据激增的「量变」来完成品牌进阶发展的「质变」，缺少外界资本的帮扶只能是纸上谈兵。因为从一年多前被有关人士透露在寻找资本的 The Row，到如今交易正式成行、估值高达 10 亿美元的 The Row，寻求「金主」的介入，无疑是为了真正能更上一层楼所必需的实质性举措。

受众多明星艺人、时尚玩家钟爱的 Jacquemus 同样也面临寻求资本帮助的处境 | Via Jacquemus

关于资本介入所能带来的正向加持，另一直观例证，来自同样人气不俗的 Jacquemus。虽然还未正式迎来股东入主，但 Jacquemus 的市场表现和急迫诉求，也足以从侧面证明「金主」的重要性。

Jacquemus 位于纽约曼哈顿的首家精品门店 | Via Jacquemus

看似人气火热的 Jacquemus，刚刚在纽约开设了品牌在美国的首家精品门店，坐落于曼哈顿 SoHo 区的气派砖砌联排别墅、OMA 建筑事务所参与打造的高级考究装潢，一切都表达着 Jacquemus 一贯对精致典雅时尚的理念追求。

与 Nike 频繁火热的联名也让 Jacquemus 进一步提升「破圈」知名度 | Via Jacquemus

与 Nike 频繁且火热的联名合作，也让除时尚圈外的不少潮流、运动玩家们，愈发认识到这个凭借极简质感意境而成名的独特时装品牌。但 Jacquemus 的实际处境，却不像看起来那么光鲜亮丽。

财政隐患与长远发展需求，也让 Jacquemus 开始寻求外部投资 | Via FASHAION UNITED

根据品牌最新的财务数据显示，在开设最新门店、加码设计开发产出和秀场投入后，Jacquemus 当前财政年度的预计销售额预估将下降 15-20%。而出于防患于未然也好，还是为了继续维持甚至加大运营力度也好，Jacquemus 已在近期聘请 S. Rothschild & Co 为其寻找潜在的少数股东。

开始积极寻求资本介入，Jacquemus 明显已释放出强烈信号。对品牌来说，开设高成本精品门店，加大联名、原创产品的设计产出，这显然不是一种「节流」的做派，所以寻找外部资金满足「开源」需求，才是 Jacquemus 下一步的重要发展策略。

高质量的作品，和华丽高级的秀场，为 Jacquemus 换来赞誉，同时也带来高额支出 | Via VOGUE

在意大利 Capri 岛绝美景观旁上演的 2024 秋冬大秀、现场成本不菲的的无人机拍摄和海船布置，秀场环节投入的大量开支，也都是 Jacquemus 为了保证品牌调性和风格意境所不可省略的成本投入。当然，品牌自身单品的高级面料、考究工艺等「不可妥协」的硬性成本，也是如此。

即便拥有不俗人气和销量，Jacquemus 也仍需要外部资本支持长远发展 | Via Xupes

同时，业内也有最新消息传出，Jacquemus 已确定将在伦敦开设品牌最新门店，且预计将在 2025 至 2026 年期间逐步扩增全球范围内的门店数量，且除了成衣、包袋主业外，Jacquemus 也有意开发美妆等新品类。这一切雄心壮志，显然需要更大的「金主」来为其买单。

庞大的商业企图驱使下，Jacquemus 继续资本帮持 | Via Jacquemus

如果 Jacquemus 这次寻求的外部投资最终落地，就意味其从 2009 年成立至今 15 年来一直保持独立的现状将会被打破，品牌的后续运营、管理、分销等多个维度都将迎来截然不同的战略转变。但显然，为了继续巩固自身高调性、高品质所必须的软硬件配置，Jacquemus 已下定决心迎接改变。

Dries Van Noten 在 2018 年被 Puig 收购 | Via BOF

即便抛开近期案例，更早期的 Dries Van Noten，在 2018 年被西班牙香水巨头 Puig 收入麾下后，也明显得到了在香水、美妆等成衣领域以外的产品类目扩增，甚至作为一个时装品牌，开设了自己的线下美妆门店，也一度在 Puig 的财报中表现亮眼，被评为「最成功的独立设计师品牌之一」。资本帮扶所带来的产品领域扩大、零售规模扩增，都是显而易见的正向帮助。

拥有强力股东后的 Dries Van Noten 一度在时装、美妆、香水等多领域表现强劲 | Via VOGUE

外部资本的加持，确实能从明面上为独立设计师品牌带来肉眼可见的运营增效。然而 Dries Van Noten 在其后的发展结局，相信大家也都知道。至于 The Row 和 Jacquemus，以及其它正在寻求或已经得到投资扶持的品牌们，能够在资本介入后到达怎样的新高度，又会伴随着何种隐患以及可能出现的走向？资本这把「双刃剑」的利害两面，也确实不容忽视。

失去「独立」的独立设计师品牌，是否只能迎来落寞结局

Y/Project 在近期正式申请破产保护 | Via Fashion network

独立设计师品牌，正是因为其「独立」的前缀，而在时尚圈显得尤为特殊。资本的介入，带来的最先也是最大的结构和属性变化，便是「摧毁」了其「独立性」。

对时装品牌来说尤为明显的「矛盾」就在于，能够获得大众喜爱并获得一定知名度的品牌，其核心原因必定是来自设计师独树一帜的美学设计风格。而经过资本运作后，曝光度、知名度和市场占有率提升这些「技术手段」所带来的正向加持，往往就会和设计师本人「独立」的创作自由产生冲突。

Dries Van Noten 在今年 3 月离开个人同名品牌 | Via Instagram @driesvannoten

上一篇章中讨论资本正向帮助时提到的 Dries Van Noten，就是很好的双面案例。虽然在加入 Puig 的初期阶段品牌发展看似顺风顺水高歌猛进，但今年宣布离开个人同名品牌的 Dries Van Noten，依然没能逃过与资本的「七年之痒」。

Dries Van Noten 本人在品牌创作的最后一季——2025 春夏系列 | Via VOGUE

为下一代设计力量留下成长空间、功成身退…这些看似「体面」的分手原因背后，相信每个人都知道，在创作设计方面，Dries 本人的油箱里一定还有油，但股东出于对市场、消费者偏好和趋势的迎合，绝对在一定程度上限制了其创作自由。这本无对错，但「商业」与「艺术」之间天然存在的对立，也无疑是这一令人惋惜结局背后的诱因之一。

Y/Project 在今年 10 月正式宣布申请破产保护并出售 | Via FASHION UNITED

另一从「现象级人气」走向「分崩离析」的代表，当属近期宣告正式破产的 Y/Project。Glenn Martens 带领品牌成名之初，其就归属于法国公司 In-Carnation 所有。凭借极富实验性和概念性的立体扭曲美学，Y/Project 曾拥有过许多品牌一生无法企及的市场热度。

以 Ye 为首的一众明星艺人都曾对 Y/Project 钟爱有加 | Via Pinterest

但股东管理的施压，对 Glenn Martens 的创作输出造成的影响，即便是众多品牌粉丝也看得出来。被大批顶流艺人、时尚偶像宠爱有加的 Y/Project，在经历鼎盛期的万人追捧后，后继作品明显在画风上陷入了停滞，各种「炒冷饭」式的单品推新，自然与资本对「一招鲜吃遍天」的执念分不开关系。当然，长此以往带来的审美疲劳，也无法避免。

DIESEL 在 Glenn Martens 执掌下近两年风生水起，强势翻红 | Via VOGUE

或许有人认为这不一定是资本的过分干预，而是 Glenn Martens 自己在设计上后继无力，但反观 Glenn Martens 在入主 DIESEL 短短两年时间内为品牌带来的颠覆变化，和由此翻红的世界级人气来看，Glenn Martens 似乎还并未到所谓「江郎才尽」的地步。

Glenn Martens 离开 Y/Project | Via VOGUE

两个品牌、同一个设计师，同时期内截然不同的发展路径，两相对比之下，关于 Glenn Martens 的创作自由是否受到资本影响这个话题，相信不少人也能看得出答案。

Y/Project 联合创始人 Gilles Elalouf (左) 在今年 6 月因病离世 | Via Instagram @yproject_official

虽然联合创始人因病离世也是压死 Y/Project 的「稻草」之一，但设计灵魂 Glenn Martens 的离开，更是称得上对品牌「致命」的一击。至于 Glenn 离开的真正原因，大众是更愿意相信其要「专注于 DIESEL，难以分神」这一客套说辞，还是愿意相信 Glenn 在 Y/Project 这片已经被资本「侵蚀」多年的土壤上，已经难以再开出新的鲜艳花朵？明辨是非的人，已有自己的判断。

而作品热度骤减、负面遭遇缠身的 Y/Project，申请破产也只是时间问题。至于 In-Carnation 作为股东的处理方式——第一时间寻找买家接手，尽快出手品牌，也终究成了和众多资本一样「用之即弃」的正常操作罢了。

DION LEE 在今年正式申请破产 | Via Fashion Network

除了上述曾经历过大红大紫，却又在资本运营下走向落败结局的代表，也有类似 DION LEE 这般在小众范围内积攒了一定人气，眼看将要走入上升期的更小规模品牌，经历数月的买家搜寻、缺未获得资本青睐，而无奈无法继续维持经营的「苦命」代表。

在「独立性」和「规模性」的两难境地之中，是否寻求资本介入、资本介入又会带来何种利弊…这些令人纠结的权衡，仍然无法在独立设计师品牌的生长环境中，得到完美的解决。

Simon Porte Jacquemus 确认寻求资本帮助，并坦然面对 | Via WWD

但可能品牌和设计师自己，也早已悟透这其中的「得失」，就如 Jacquemus 创始人 Simon Porte Jacquemus 自己所说：「我珍视自己的独立性，我也想把生意传给我的孩子，但我需要打破玻璃天花板，找到愿意继续作为少数股东的合适合作伙伴。」是无奈妥协，还是早有心理准备，资本这把悬在独立设计师品牌头上的「双刃剑」，永远会同时为你奉上「蜜糖」和「砒霜」。